McQueen纪录片
在这个需要宣泄情绪的时代，除了在社交媒体上直抒胸臆，我们该如何用作品传递情绪？
脑海中条件反射跳出一个人——Lee Alexander McQueen，大家耳熟能详的名字是Alexander McQueen，纪录片《McQueen》中，亲友们习惯称他为Lee。Lee Alexander McQueen，一个天才设计师，一个浪漫主义诗人，一个疯子，擅长在秀场里制造情绪。
如果看过Alexander McQueen以前的发布秀，一定会觉得现在时装周上那些商业化的发布秀索然无味。没有人比Lee Alexander McQueen更擅长用服装表达自己，他用一场场发布秀讲述他所经历过的故事，以时装秀揭示自己内心的黑暗面，用自己的方式诠释对世界的见解。
Alexander McQueen于1969年3月17日出生在伦敦，父亲是一名出租车司机，母亲喜欢讲维多利亚时期的黑色浪漫故事。他年轻的时候成绩不好，喜欢画画，喜欢艺术，当时找不到工作，母亲推荐他去当学徒。从Anderson & Sheppard裁缝店到Koji Tatsuno工作室，他学会了裁缝、打版，拥有精湛的手工艺，这也为他之后进入中央圣马丁学习和入驻Givenchy打开了门路。
1992年，Alexander McQueen在中央圣马丁的毕业作品“开膛手杰克跟踪他的受害者(Jack the Ripper Stalks His Victims)”系列展示了他内心黑暗的一面，他把头发做成缝线，隐匿在面料细节中，氤氲的红色如同血色弥漫在服装上，惊世骇俗。
Jack the Ripper Stalks His Victims，1992
VOGUE杂志编辑伊莎贝拉·布罗(Isabella Blow)被Alexander McQueen的设计所打动，很想购买他的设计，打过多次电话后终于联系到他。当时的Alexander McQueen只想赚钱，甚至都没有给她打折。
很多人将Isabella Blow视为Alexander McQueen人生中的贵人，他本身并不认同，但确确实实和Isabella Blow成为了非常好的朋友，他们惺惺相惜。
Alexander McQueen，这个老师眼中的刺头学生，焦虑、愤怒、孤寂的天才，一次次开启他的高光设计。他的设计生涯中必提的一场秀是1995秋冬的“高地暴行”系列。
Pic：Alexander McQueen 1995秋冬系列
“高地暴行”系列源自于“英格兰入侵苏格兰”历史，秀场上模特们蹒跚，衣衫褴褛，如同刚遭受过折磨。Alexander McQueen拥有苏格兰血统，借用这一场秀为女性发声。发布秀被大肆报道，人们抨击他“厌女”。Alexander McQueen明确表示他不是厌女，这场秀只是放大了男人对女人强暴的罪行。
他将那些苟且的东西赤裸裸地搬上台面，毫不留情地抨击某些罪行，借用发布秀宣泄情绪，且“根本不在意别人对我的看法”。
Pic：Alexander McQueen 2001春夏系列
另一场值得提的是Alexander McQueen 2001春夏系列发布秀，主题为“沃斯(Voss)”，沃斯位于挪威，被称为纯净之地，鸟类在此栖息，Alexander McQueen喜欢鸟，这一系列设计中引用到不少鸟类羽毛、刺绣等。
Pic：Alexander McQueen 2001春夏“Voss”系列
秀场被打造成一个密闭空间，里面的模特看不到外面，外面的观众却可以清晰看到里面发生的一切。发布秀开始，模特们戴着类似绷带的头巾，像精神病一样在“玻璃房”里放飞自我，秀场也仿佛成了疯人院。
点睛之笔是压轴的那一幕，Alexander McQueen将彼得·威金的画作《疗养院》在秀场上还原，玻璃盒子破碎后，扑了蛾子飞舞而出。谢幕时模特们扑在玻璃窗上，观众后知后觉，哦，原来真的是一场“疯人”表演。
Pic：Alexander McQueen 2001春夏“Voss”系列
前段时间，Coperni 2023春夏系列发布秀压轴时刻上演一场“时尚炼金术”，超模Bella Hadid喷绘礼服大火，不禁令人联想起Alexander McQueen 1999春夏系列那场秀。模特Shalom Harlow身着白色礼服在旋转的圆盘上站定，两个机器人手臂在礼服上喷绘出彩色的“涂鸦”，这一幕也是科技在秀场上应用的关键案例。Alexander McQueen被自己的这场秀所震惊，激动到哭了。
Pic：Alexander McQueen 1999春夏系列
同样应用到科学技术的还有Alexander McQueen 2006秋冬系列，这一系列设计复古又浪漫，Kate Moss的全息投影漂浮在秀场上空，令人惊叹。
Pic：Alexander McQueen 2006秋冬全息投影
2007年，Isabella Blow去世，Alexander McQueen在2008春夏系列发布秀中以“蓝色夫人(La Dame Bleue)“为主题，纪念这个在他生命中扮演了媲美母亲和姐姐角色的人。
Alexander McQueen 2009秋冬的“Horn of Plenty”时装秀的秀场上摆放着一堆废弃物，《McQueen》纪录片中提到这场秀真实反应当下的时尚世界——一堆垃圾。
Pic：Alexander McQueen 2009秋冬系列
曾经的Alexander McQueen靠救济金维持生计，所有的钱都拿去买布料，他身上似乎有一种神奇的魔力，甚至能让别人出钱替他打工。那时他充满激情，好学而孜孜不倦，工作就像是心理疗愈，他“活在梦想中，因为人生只有一次。”
成名之后，利益纷至沓来。1997年，Givenchy抛来橄榄枝，Alexander McQueen接替John Galliano成为品牌创意总监，他带着男友和团队伙伴一起去了巴黎，在两个城市来回穿梭，活跃于Givenchy和个人品牌之间，靠在Givenchy打工养自己的品牌。
财富越多，压力越大，Alexander McQueen被要求每年做10个系列，2000年他将个人品牌卖给了东家的对手Gucci（开云集团前身）后，甚至被要求1年做14个系列。重压之下，他逐渐迷失自己，周围人形容他变得偏执，易怒，甚至产生幻觉，似乎陷入无法挣脱的牢笼。
Alexander McQueen想在邀请函上将自己的脸做成骷髅，他甚至策划了自己的死亡场景，在一场发布秀后结束自己的生命。从这一点已经能看出他是“时尚中的极端分子”。在友人的劝说下，这场死亡策划没有实现。
Pic：Alexander McQueen 2010春夏系列
他的最后一场秀是Alexander McQueen 2010春夏系列，以“柏拉图的亚特兰蒂斯“为主题，应用到3D打印技术，裙装上是大面积的彩色印花，还有违背人体工学的犰狳高跟鞋。从陆地到海洋生物的进化，到科技的应用，他似乎在讲述着一个重要的进程。
前段时间才把自己品牌卖了的Tom Ford曾称Alexander McQueen是一个诗人。他是双鱼座，忧郁且浪漫，所有的特质都被融入到他的设计中，诉说着黑色的浪漫主义。
蝴蝶
Alexander McQueen 2006秋冬系列
他只爱他的工作，却感觉被时尚体系针对，他内心孤独，被困在时尚的泡沫里，那段束缚在资本主义名下的日子显然并不快乐。
“偏执会摧毁你”，一语成谶，2010年2月11日，在母亲葬礼的夜晚，Alexander McQueen结束了自己的生命。
“时尚是一个巨大的泡沫，有时候我们需要残忍地戳穿它。”这个擅长在秀场里制造情绪的人，用自己的死亡亲手戳破了这个美丽的泡沫。
Pic：均来源于网络
