今天想与你分享的这个地方，可谓名不见经传，甚至很多人都不知都在波兰还有一座叫克拉科夫的城市，但这个小众的旅行目的地，却是我此行东欧最喜欢的一个。
爱上克拉科夫，是从踏入中央集市广场的那一刻开始的！
这里是欧洲最大的中世纪广场，哥特式的大教堂与文艺复兴风格的纺织会馆矗立在中间两两相望，四周则是贵族宫殿以及中产的联排住宅，如今都开成了咖啡馆和小酒馆，人们坐在户外悠闲地晒着太阳，不时有鸽子群集盘旋。
帅气的女骑手驾驭着高头大马和华丽马车带领游客观光，马蹄声轻踏鹅卵石的清脆声响在全城回荡。
不但是游客，还有本地人加入欢乐的人群，这儿的气氛是老城悠闲生活与悠久历史的完美结合。
作为波兰的旧都，瓦维尔山曾是全国的政治与文化中心，如今这儿是一个可以俯瞰全城的山顶公园，郁金香开得分外娇艳，我也傻乎乎蹲下来拍照。
皇家城堡从10世纪起就是波兰王宫，参观国王的议事厅、起居室，我倒是对桃花心木的古董家具更感兴趣。
瓦维尔大教堂是波兰的国家圣殿，金色穹顶的齐格蒙特小堂被誉为是“阿尔卑斯山以北最美丽的文艺复兴建筑”，大多数波兰国王在这里举行加冕典礼，死后亦葬于此地。
波兰的历史，我其实没有兴趣深究，在克拉科夫，我感兴趣是另外两样：第一关涉艺术，那就是达芬奇的名画《抱银貂的女子》，达芬奇毕生创作的女性肖像仅有四幅，这可能是名声仅次于《蒙娜丽莎》的一幅，现在被奉为镇馆之宝，藏在克拉科夫的博物馆，我们在网上预约好时间来参观，了却此行的一大心愿。
第二关于宗教，教宗若望保禄二世正出自克拉科夫，他是455年来第一位非意大利出身的教宗，因此，城内的宗教气氛浓厚，不但有虔诚礼拜的信众，更有众多华丽的天主教堂。
漫步克拉科夫老城，随意走入一间教堂，都有鲜明的艺术风格，或是金色祭坛的庄严，或是粉色大理石的柔美，还有一间竟然有几分穆夏的新艺术风格。
这间则是纯粹的巴洛克风格，当晚还有音乐会上演，是活生生的宗教生活。
在这座城市，还有一个社区不容忽视，那就是始于14世纪的犹太区卡齐米日，二战时这里成为了德国人屠杀犹太人的主战场，绝大部分犹太人被送进了集中营，少部分幸存者离开了这片伤心的家园，由此，许多建筑还是战争时期的样子，小镇一度沉寂，直到斯皮尔伯格在此地取景，拍摄了电影《辛德勒的名单》。
今日参观小镇，虽说阳光明媚、春花浪漫，但依然难掩空气中曾经的悲惨与苦难气息……波兰现存历史最古老的犹太会堂也在这里，简朴的装饰风格与近在咫尺的天主教堂形成鲜明的对比。
汇入本地人的午餐潮流，来到一间单位食堂般的小店，看菜牌价格低廉，自己端着托盘去档口拿菜，点猪排附赠三色色拉，再来一碗红菜头汤，凑齐了波兰国菜。
跟我们拼桌的是两位波兰老太太，她们好奇我们是从中国来的？来这儿旅行的中国人可不多，“克拉科夫是二战时纳粹的总部，所以古城得以保留……”看了许多二战的历史，这是第一次有人亲口对我说出“纳粹”二字，言词中似乎还带着恨意，仿佛战争还未走远。
晚餐则选了更加精致优雅的餐厅，能感受到本地厨师改良波兰菜的雄心。
自家烟熏的鳟鱼代表本国的美食传统，腌制的甜菜头用芥末和辣根增加辛度，不知名的本地蔬菜类似芜菁，淋上柑橘和黄油调的酱汁，有几分法餐范儿。
春天的欧洲大陆到处都是朝鲜蓟，我好奇问服务员朝鲜蓟汤的酸度来自于哪里？他说是酸面包发酵的酸度，好妙；鹅肉馅儿的饺子加了肉桂和丁香调味，有意思。
是的，波兰人也吃饺子！主菜是两款经典饺子，血肠馅儿的咬开来是血乎乎的松软一团，带着内脏的野性；土豆饺子则像琥珀般浓厚柔亮——你知道吗？波兰盛产琥珀，它被誉为波罗的海钻石、北方黄金，我当然为自己选购了一条漂亮的琥珀项链。
搭配六道菜，选了六支酒，侍酒师非常专业，是真的懂葡萄酒，跟我们聊到波兰的葡萄酒庄都非常年轻，不过十年左右，做酒还在模仿阶段，因为气候寒冷，所以酒农不挑产区，而是挑微气候，甚至聊到了从加拿大引进保温技术对抗冬春天的霜冻——中欧的侍酒师都是这么技术流的嘛！
克拉科夫还有一大惊喜，那就是我们选的酒店，Hotel Saski有着两百多年的历史，是老城中心的传奇，李斯特和勃拉姆斯都曾经在这里奏响过钢琴，如今还以音乐家的名字命名了大厅，我亦专程去朝觐。
如今Saski是希尔顿旗下的豪华酒店，一晚上价格不过一千出头，办入住的时候发现鲁宾斯坦也曾经下榻此地，他在专心地拍摄，我在用徕卡M手动对焦拍他……
哦，除了建筑、艺术、宗教、美食，还有音乐！这样的欧洲古城，谁能不爱？
