服装裁剪(Garment Cutting)
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服装裁剪是指动手剪切面料的过程。[1]服装裁剪是服装缝纫的上道工序，裁剪质量好坏必然会影响缝纫质量，甚至关系到服装成品的质量，因此，裁剪在服装制作中起着很重要的作用。[2]
量体：准确地测量穿衣者的有关体型数据。
打版：按照体型数据选用合适的原型，在牛皮纸或其他薄纸上制图，并剪成纸样(有经验者对于一些熟悉的款式完全可以用原型直接在布料的背面制图，但初学者不宜用此法)。注意原型法全部是净缝制图，裁剪时一定要另加毛缝。
排料裁剪：面料事先缩水。把纸样排在面料的背面(要尽量排得紧凑，而且要注意对正经线符号，不要漏掉小零件)。裁剪前检查一下是否左右对称、有否留好毛缝等问题。
试缝：用手针把衣片临时缝起来，包括领、袖、袋等等．与成品尽可能一样。
试穿：让穿着者穿上看看是否合体(包括静态和动态的效果)。如果有需要修改之处．用粉片做记号。
正式缝制：按照试穿修改后的效果正式缝合，要边整烫、边缝制。
技术熟练者对普遍衣服不必试缝、试穿，裁剪后就可以正式缝制。
1、服装裁剪按生产的数量可分为成批裁剪和单件量体裁剪。
成批裁剪为工业化大规模生产，单件量体裁剪为来料加工或个体规模的生产。工业化流水作业是我国服装工业化大规模生产的主要生产方式。运用专用生产设备，采用先进的作业方法，把整个裁剪过程分为若干个生产工序，由若干裁剪技术工人配合，共同完成流水作业，是成批裁剪的明显特点。
2、服装裁剪按所得的衣型和操作方法又可分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是一种平面划样、公式计算或原型推算、分割处理的裁剪技术，适用于普通成衣、工作服的大规模生产。立体裁剪是一种以人体模型为依据，立体找形、局部处理的裁剪技术，适用于高级时装、礼服的小批量生产。平面裁剪和立体裁剪是服装制作过程的起点，好的、准确的衣型是生产高质量成衣的保证。
(1)服装原料大多数由经纬纱线交织而成的
在整匹面料中长度方向称为经向(纵向，直丝缕)，宽度方向称为纬向(横向，横丝缕)，在经纬之间的称为斜向(斜丝缕)。在服装行业中也称为直丝缕、横丝缕、斜丝缕。各种丝缕具有独特的性能。
①直丝缕：自然垂直、挺拔、不易变形。一般上衣的长和裤子的长选用直丝缕，以使上衣的门襟平服、后背登立、裤子烫迹线垂直挺拔。服装零部件的挂面、腰里、袋嵌线一般选用直丝缕，并利用直丝缕做牵带，起牵制和固定位置的作用。在上衣门襟止口、裤子侧缝袋口上敷上牵带，以保证该部位平服、不还口、不变形。
②横丝缕：横丝缕略有伸长，一般上衣围度、长裤围度均为横丝，当把横丝围成圆势时，窝服、自然丰满。选用横丝缕做袋盖，能使袋盖窝服贴身。
③斜丝缕：斜丝缕伸缩性大，富有弹性，易弯曲延伸，适宜做喇叭裙。在服装中常用斜丝面料做滚条。斜向以45。的正斜性能最佳。
(2)在配置各种不同丝缕原料的裁片和零部件时要注意各种丝缕性能的反作用
不宜把不同丝缕的裁片和零部件做上下层组合。如袋盖面用横丝缕，袋盖里也应选用横丝缕，不能选用直丝缕，以免由于横丝缕和直丝缕伸缩率不同而引成品起皱收缩不平的现象。
(3)在整块的面料中只有经向和纬向之别
在整片面料中没有丝缕之分，只有在裁成衣片和零料时才会有丝缕的概念，因此通常称衣片是直料或是横料、斜料等。
(4)直料、横料、斜料的区别
凡是衣片的长度方向与面料的经向相平行的衣片称为直料，与面料的经向相垂直的衣片称为横料，与面料的经向呈一定斜度的衣片称为斜料。当衣片的长度与宽度比较接近时，就按衣片在人体上的垂直方向为长度方向。
(5)将衣片区分为不同丝缕的意义
由于织造等因素，使面料经向和纬向的力学性能不相同，这会影响到衣片的缝纫性能和穿着效果。例如，面料的经向一般可伸长性较小，缝纫和穿着时都不容易被拉长，具有较强的抗拉力，但面料的纬向容易被拉长，而斜向面料通常具有良好的弹性。只要拿一块布料或一块手帕或自己身上的衣服用手拉一拉，就能体现出这种性能的特点。
(6)结构设计的注意点
巧妙地利用面料经纬方向及不同性能的特点，可以使成衣的造型效果更加美观。例如，上衣大身、前后裤片及袖片用直丝造型，西装领、喇叭裙、滚条等采用斜丝能够取得更好的造型效果。对于花形面料，有丝缕的安排并非是为了利用面料不同方向的力学性能，而是为了色彩图案的搭配，是设计效果所需要的安排。
服装结构设计制图和服装裁剪是服装结构设计过程的两个不同阶段。他们具体区别如下：
1．服装结构设计制图是由设计师本人或制板师来完成的．它是一项技术含量很高的工作：服装裁剪是由裁断技术工人进行的。在国外服装教育体系中，教服装制板的教授薪水要比教服装设计的教授薪水高几倍，在服装企业对制板师更是不容轻视；而裁断只是一个熟练工种，只要熟练掌握用刀的方法和裁剪的顺序即可。
2．服装结构设计制图是款式设计的延续和修改过程；服装裁剪必须不折不扣地遵照样板的要求来剪切。