①简述裙子的由来及对生活的影响和需求
·裙是一种围在人体下身的服饰，无档缝。在古代被称为下衫，男女通用，现在则多指女性穿的裙子。裙子的款式千变万化，分类方法也五花八门。 ·裙子通常与衬衣、上衣、西服裙等搭配穿着，也常与衬衣、上衣、西服裙相同的面料制成套装，根据整体造型、工艺、面料的不同决定其穿着的时间、场合、目的、适用范围很广，是现代女性不可缺少的服装品种 ·在所有的服装品种里、裙子对人体的包装形式是最简单的，因此就成为理解和掌握服装结构设计和裁剪的基础。
②半身裙的款式类别
A 长短：超短裙（迷你裙）、及膝裙、中庸裙、长裙、曳地裙（拖地裙）
B 廓形：H型、Y型、A型
·C 裙腰：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰 ·
· ③外型结构 ·
A直裙，包括裙摆两侧开衩的旗袍裙、后面中间下端开叉的一步裙，裙中间缝有阴裥的西服裙等 ·
B斜裙，包括独步裙、两片裙及多片裙 ·
C裥裙，包括百褶裙、皱褶裙 ·
D节裙，包括两节式、三节式等 ·裙装结构上的造型方法：分割、抽褶、波浪、垂褶等若干种变化结构
纸样图 样板分解
排料图
款式变化
原型分类
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸，以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。
短寸法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。
并用法：胸度法和短测法并用的方法。
原型的特点
1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构；
2、满足人体正常呼吸量和基本活动量；
3、只是腰节以上半身结构；
4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动性和设计性，覆盖面积广。
比例法制图法与原型制图法的区别
1、比例法：
优点：
（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维，一步到位；
（2）、定型服装直裁比较方便；缺点：
是以衣为本的结构设计，把人的体型与款式变化放在从属地位合体容易出现问题，精度上仍有一定误差和局限性，经验色彩较重。容易形成思维的定势，灵活性、创造性受一定限制，很难适应款式变化较大的式样设计 。
2、原型制图
优点：
是一种以人为本的结构制图法，它不需要过多地记忆公式和进行较多计算，只要将原型画在纸上，然后根据款式进行修正和造型即可，制图方式灵活，适应性好，机能性高，人的体型和款式始终结合在一起，变中不变，不变中万变是其灵魂。
缺点：
不熟练是可能比较慢，且使用者需有一定的立体造型能力，有比较好的服装各部位平面构成基础。
日本新文化原型制图
文化式原型各部位名称
关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
日本新文化女上装原型图方法
１、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考
２、作图尺寸：
胸围：84CM
背长：38CM
腰围：64CM
袖长：52CM
3、制图规则
上衣的原型制图
１、作基础线
（１）以Ａ点为后颈点向下取背长38CM作为后中心线。
（2）画WL水平线，并确定身宽（前后中心之间的宽度）B/12+6CM。
（3）从A点向下取B/12+13.7CM确定胸围水平线BL，并在BL上取B/2+6CM。
（4）垂直wL画前中心线。
（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背宽线B/8+7.4CM确定C点。
（6）经C点向上画背宽垂直线。
（7）经A点画水平线与背宽线相交。
(8)、由A点向下8CM处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向取1CM确定为E点作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的中点向下0.5CM的点作水平线G线.
(10)、在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3CM，确定B点。
（11）、通过B点画一条水平线。
(12)在BL线上由中心线取胸宽为B/8+6.2CM，并由胸宽的中点位置向后中心线方向取0.7CM作为BP点。
（13）画垂直的胸宽线，形成矩形。
（14）在BL线上，沿胸宽线向后取B/32作为F点，由F点向上作垂直线与G线相交得G点。
（15）、沿CF的中点向下作垂直的侧缝线。
2、绘制轮廓线
（1）绘制前领口弧线。由B点沿水平线取B/24+3.4CM（前领口宽），得SNP点。由B点向下取前领口深◎+05CM 画领口矩形，依据对角线的参考点画圆顺前领口弧线。
（2）、给制前肩线。以SNP为基准确点取22·的前肩倾角度，与胸宽线相交后延长1.8CM形成前肩宽度▼
（3）绘制后领口弧线。由A点沿水平线取◎+0.2CM（后领口宽），取其1/3作这后领口深的垂直长度，并确定SNP点，画圆顺后领口线。
（4）、绘制后肩线。以SNP为基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取▲+后肩省（B/32-0.8CM）作为后肩宽度。
（5）绘制后省。通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取1.5CM作为省道的起始点。并取B/32-0.8CM作为后肩省道大小，连接省道线。
(7)、绘制后袖窿弧线。由C点作45°作斜线，在线上取▲+0.8CM作为袖窿参考点，以背宽线作袖窿弧切线，通过肩点经过袖窿参考点画顺后袖窿弧线。
(8)、绘制胸省。由F点作45°倾斜线,在线上取▲+0.5作为袖窿参考点,经过袖窿深点、袖窿参考点和G点画圆顺前袖窿弧线的下半部分。以G点和BP点连线为基准线，向上取（B/4-2.5CM）°夹角用为胸省量。
(9)、通过胸省长的位置点与肩点画顺袖窿线上半部,注意胸省合并时袖窿线要圆顺。
（9）、绘制腰省
a省：由BP点向下2-3cm作省尖，向下作WL垂线作省道中心线。
b省：由F点向前取1.5cm作垂直线与WL线相交，作为省道中心线。
C省：将侧缝线作省道中心线。
d省：参考G线的高度,由背宽线向后中心方向取1cm,由该点向下作垂线交于WL线,作省道中心线。
e省:由E点向后中心线方向取0.5cm,通过该点作WL线垂直线,作为省道中心线。
f省:将后中心线作为省道的中心线。
各省量以总省量为依据参照比率计算，以省道中心线为基准，在其两侧取等分省量。
日本新文化原型图
新文化原型各部位的数据
一、中、西服装的差异
造型形式
中国传统服装基本形制：女装上衣下裳、男装衣裳连属袍衫，在中国几千年的历史中交叉使用。中国传统服装的主体形式是前开型的斜襟和对襟样式，多用带子固定衣服，穿脱方便，衣身造型强调纵向感觉。中式立领和下摆两侧开衩为典型东方特色造型。
西式服装基本形制：男装上衣下裤、女装上下连属裙装。衣身造型强调横向感觉，常采用横向扩张的轮廓型。西式服装的袒领和轮状褶领运用比较广泛
结构特征
从服装结构特征上来看，中式服装的结构是按照人体站立时的静态姿势设计的，裁制成的服装是呈直线状、整片式、平面性的。西式服装非常强调符合人的体型，通常采用立体裁剪方法，裁制成的承装是一种分割式、曲线状、立体型的服装，结构较为复杂。
装饰手法
中式服装是一种平面型的服装、结构简洁造型上较少变化，所以很注重工艺装饰。中式服装上最常用的工艺装饰形式有：镶（色）、滚（边）、嵌（线）、盘（花）、刺（绣）等五类；此外还有手绘、扎染、蜡染和钉珠等多种手法。
西式服装是立体构成设计，表现三维效果，所以装饰与整体结构造型相对应，强调立体感和空间感，装饰手法通常借助各种立体物，如穗饰花结、荷叶边、金银丝带、褶裥、切口等点缀服装表面
色彩运用
从服装的色彩运用看，中式服装对色彩的选择和搭配一向较为重视。传统服装色彩受阴阳五行影响，以青、黄、赤、白、黑为正色，其余颜色则为间色。配色方法看，高艳度、强对比是中国传统的配色方法。强烈的对比色在金、银、黑、白等中性色的缓冲配合下，使服装洋溢着富丽堂皇、雍容大方的气氛。
西方人士偏重色彩的感情。在服装色彩的选择和搭配方面非常注重与穿着者的年龄、肤色、体型、身材的密切配合，与穿着的用途、环境互相协调
图案构成
从服装的图案构成看，中式服装喜好运用图案表示吉祥的祝愿，图案纹样丰富多彩，有飞禽走兽、四季花卉、山峦亭阁、几何纹样，抽象、具象、夸张、写实等。其中吉祥纹样运用极为广泛，如龙凤呈祥、龙飞凤舞、福禄寿喜、连年有余、吉祥八宝等图案，反应了任命对美满生活的期望。
西式服装上的图案随着历史的变迁而不断变化。古代多流行花草纹样，近代流行以星系、宇宙为主题的纹样或利用几何视错原理设计的波普图案，以及用计算机设计的电子图案等。
工艺制作
中式服装的材质都是平放在案板上进行的，衣片的衣缝均以直线为主，在衣片中间也不作任何收省或分割组合，衣片是整片的，很少有附件或配件。
西式服装的裁制讲究的是动态效果，衣片的衣缝以曲线、弧线为主，并有收省、褶皱、波浪等各类工艺。在服装制作上讲究立体塑型，就是传统服装缝制工艺所称的归、拔、推，以此改变平面的面料为立体曲面，使衣缝线条自然、流畅、造型饱满、圆顺，穿着时更适身合体。
文化观念
中国服装文化观念的特色
1、善于表达形于色的含蓄
2、注重精细的艺术手法和工艺表现
3、注重气派稳重的氛围效果
4、注重营造和平统一的气氛
西方服装文化观念的特色
1、崇尚人体美
2、吸引异性注意
3、突出表现个性
4、追求感官刺激
① 规格设计
160/66A,即身高为160cm，净腰围为66cm，体型为A型
基本裙型制图主要控制部位及规格
腰围 腰围=净腰围+2=68cm
臀围 臀围=净臀围+4=94cm
裙长 裙长=0.4号-6=58cm
② 基本裙型制图步骤
前后裙片基础线制图
·1、前中线 直线为前中线
·2、上平线 与前中线垂直，是前后腰口线的基础
·3、下平线 与前中线垂直，是裙下摆的基础，上下平线的距离等于裙长减腰宽
·4、臀围线 自上平线向下量臀高，即1/ 10身高+1cm，做平行与上平线的直线 ~④间距离为臀高
·5、前后臀围大、在上平线的直线上量取1/2臀围作平行于前中线的直线
·6、在直线④上取~⑤间前后臀围的中点，并通过此点作平行于前中线的直线
·7、前腰围 由前中线起沿上平线量取1/4腰围为前腰围
·8、后腰围 由后腰围沿上平线量取1/4腰围为后腰围
前后裙片轮廓线制图
·依次画顺前腰口省、前腰缝线、前侧缝弧线、后缝线、后要口省、后腰侧缝弧线、后侧缝缝线。
·1、前腰口省 确定省量，在上平线上取前后片臀腰差数的2/3为前腰收省量。确定省位，由前中线与上平线交点起沿上平线量取前腰围加省量确定前后腰口侧缝位置，取前腰口大的两个三等分点，作垂直于腰口的直线，作为省中线，长约9cm，然后连接省大点与省中线下端为前腰省
·2、前腰缝线 由前片腰口侧缝处向上起翘0.7cm定点，省中线的上断定点，前中线与上平线的相交处定点，用光滑弧线把以上三点连接起来，腰缝线也侧缝线相交处为直角。
·3、前侧缝弧线 用光滑弧线连接前腰口侧缝起翘点和臀围点，然后顺势连接底边线上侧缝点，在臀围线以下呈直线，侧缝线与腰口线相交处为直角。
·4、后缝线 上平线向下撇进1cm定点，将此点作为后中线新的腰口起点。
·5、后腰口线 确定省量、省位的方法与前片相同。靠近后中的省长比前腰口省长大1cm。
·6、后腰缝弧线 由后腰口侧缝处向上起翘0.7cm定点，省中线的上断定点，前中线与上平线的相交处定点，用光滑弧线把以上三点连接起来，腰缝线与侧缝线、后中线相交处为直角。
·7、后侧缝弧线 用光滑弧线连接后腰围起翘点和后臀围点，然后顺势连接底边线上侧缝点，在臀围线以下呈直线，后侧缝弧线与后腰口缝线相交处为直角。
