论吃海鲜，第一等的口福必须是在渔船上，上世纪六七十年代，柳河的贵族是机船上的棒劳力，离家空肚皮，下船重十斤，海上的伙食不仅管饱，大量营养丰富的新鲜海产的滋养，也大大抵消了海上作业繁重劳动的消耗。
鱼虾好吃，全在一个鲜字，这个鲜指的是食材的新鲜，不是味觉上的鲜味。试想一下，它们离开海水后在极短的时间里就会上锅烹煮，空气都来不及吸上几口，肉身鳞甲还没有被氧气舔上一遍，内在成分没有一丁点破坏，活灵活现的，能不好吃吗？
柳河人常有一种说法，做海鲜不需要什么手艺(只要新鲜的指标在)。事实如此，每一个称职的家庭主妇，都能把鱼虾蟹做的可口而又鲜甜。
海鱼的做法相对繁复，虾蟹贝类则比较简单。
张牙舞爪的彤蟹，活蹦乱跳的对虾，舌吐莲花的螺贝，山涧水下锅，只加少许食盐，锅里丢几片姜半根葱，柴灶旺火，只需一刻钟，便能红彤彤地上桌食用。调之以姜米蒜泥板浦滴醋，极鲜至及无与伦比，再吃其它菜肴便有索然无味之觉，柳河人俗称“蟹过无味，虾过无味”，所以盘中垒成小山的虾蟹贝，必然是要最后上桌的。
内地人去海边旅游品尝海鲜，大多直奔蟹虾而去，它们全头全身的，还透着情趣。店家大抵也要恪守上述这一原则，否则一桌的菜都要接受差评。
河蟹宜蒸，海蟹水煮为佳。很多年前，当地驻军有新入战士，多为内地人，渔民拥军送蟹至军营，连长令炊事班煮蟹，大火旺灶不久便蟹呈紫红，连长问熟没？班长持筷扎蟹壳见坚硬无比，回答说没烂，加柴再煮，再扎还不烂，如此往复，成为笑谈…
如今，茫茫大海不再是廉价的海鲜的供应仓，旧时无人问津的低等渔货也成了奢侈品。
吃五月的彤蟹，八月的中国对虾，都成了老辈人记忆中的怀念事件，新一代年轻人的味蕾正在被新的食物取代而改变。
