伊丽莎白二世女王的仙逝牵动着所有英国设计师们的心，2023春夏伦敦时装周的秀场上笼罩着一层缅怀的气氛。
伦敦时装周向来是四大时装周中日程最短、品牌相对最为年轻的一站。这一季，原本的5天日程因悼念而缩短为4天，但在这简短而密集的发布中，几乎每场秀上都会出现一段静默的时刻——为缅怀伊丽莎白二世女王而存在的时刻。
Simone Rocha
伊丽莎白二世女王的离世距离伦敦时装周的开幕仅有一周时间，各大品牌都拿出了自己最大的诚意，致敬这位影响力辐射全球的英国女王，Erdem、Simone Rocha为造型附上一层层薄纱；Harris Reed让模特身着纯白的礼服，手中握着女王最爱的铃兰；S.S. Daley的模特们手举蜡烛表带敬意，Jonathan Anderson则直接在服装上书写了对女王的悼念。
Erdem
S.S. Daley
Harris Reed
JW Anderson
而作为女王生前唯一参加过的时装秀，设计师Richard Quinn在得知噩耗后毅然决定更换系列中近一半的设计，他和他的团队彻夜工作，在短短10天内完成了23件黑色开场服装，甚至是一边观看着葬礼仪式，一边将礼服上的绣片缝制妥帖。在秀后，他向大家诚挚地表述道：“女王的优雅和善良曾感动了他和其他很多人。”
Richard Quinn
逝者已逝，时装周上虽充满了忧郁的基调，但所有设计师们都深知，让伦敦的新潮与活力传递下去，才是延续女王和这座城市精神的最好选择。即便心怀不舍，也必须要重新振作，让世界看到伦敦的创意活力。
所以，该玩的时候还是要玩起来！
JW Anderson
伦敦时装周上从来不缺少噱头和亮点，而这一季，大家把精力全都倾注在了如何强调时装与身体的关系上。JW Anderson秀场上的这颗硕大的银色“蛋衣”几乎承包了这季伦敦时装周的笑点，而同场以旧键盘改造的上衣和用塑料袋装金鱼中汲取灵感的斜肩连衣裙同样为人津津乐道。秀后Jonathan Anderson表明了自己的思考：“我们是不是已经深陷屏幕的世界之中，正在和手机融为一体？我觉得眼下就像是另一个多重宇宙，一层套着又一层。我并不认为这些设想是关于未来的，可能更是现实主义的，更多的是对我们自己生存现状的反映。”
Christopher Kane
而Christoper Kane则一如既往地寻找诠释性感的新方式。这次他给出的答案是——秀肌肉。“我正在进行解剖”，听起来似乎有些临床医学与惊悚的意味，但实际上Kane的表达近乎浪漫。透明乙烯基以人体肌肉的走向被裁剪、重组，成为穿着在模特身上的透视铠甲，近似医学图解的肌肉力学图被印在连衣裙上，或是充当肩带、腰带等装饰。一切看似无法解释、甚至荒诞的概念，在他的手中都能散发出性感的浪漫。
David Koma
想必大多数人对于David Koma的了解都来自近两年的明星红毯，大胆的剪裁、瞩目的色彩、闪耀的装饰都曾是他的制胜法宝。不过在本季，Koma想让自己的设计更概念化一些，从水生元素入手，打造一场水下世界的奇观。他研究了美国海洋生物学家Sylvia Earle和其潜水队的早期资料，将潜水中常用的超弹性丝绸网与象征海底世界的虹光面料相结合，连传统的机车夹克和长靴也被赋予了奇幻的色彩。
Nensi Dojaka
去年LVMH Prize的获胜者Nensi Dojaka继续探索当下时尚界大热的“身体意识”。周日早上十点，正是每一位观秀嘉宾从周末睡意中苏醒的时刻，Dojaka五花斑斓的紧身衣设计似乎又将人们带回了前夜的狂欢中。在延续胸罩裙、迷你短裤等标志性设计之外，Dojaka本季提升了整个系列的工艺与精致度，以同色系亮片塑造服装闪亮的质感，看起来更加时装化，也更容易融入日常衣橱。
与先锋概念相对的，是伦敦时装周上坚持走古典浪漫风格的品牌们。以往的Simone Rocha、Erdem继续扛起这一领域的大旗，而如Yuhan Wang、Susan Fang一类的中国设计师们也凭借着诗意的表达赢了更多关注。
Simone Rocha
“这个系列在很大程度上是对过去几年的反应。它在很大程度上驾驭了一种情感，感觉像是一种有力的、女性化的宣言。”是的，Simone Rocha的这个系列无疑更有冲劲和力度，其核心就来自于对飞行夹克、降落伞抽带等元素的运用，当然也少不了另一重惊喜——首个男装系列的助力。但无论男装或女装，Rocha的想法一以贯之：“我认为衣服有时是一种逃避和释放，对我来说，这是一种保护、治愈和迫切想要继续前进的感觉。”
Erdem
毫无疑问，Erdem Moralıoğlu是古典美的忠实拥护者，本季的整个系列都来源于他对历史的热情。“说来有趣，我实际上是从大英博物馆开始这季的设计调研的，”他解释道，“我带着设计团队看博物馆是如何修复17世纪的蚀刻作品的;以及他们会如何处理一幅挂毯或一幅荷兰大师的作品。”目睹了修复师们是如何煞费苦心地将一件来自18世纪的长袍碎片细心呵护之后，Moralıoğlu把这些“历史的痕迹”带入时装设计中，如同素描画作中拓印下来的抽象印花，或是将印花面料裁剪成细碎的流苏固定在长款大衣上，当然也少不了品牌经典的织锦元素，好似穿越时空，令观众置身时装历史的海洋。
Bora Aksu
同样坚持着浪漫路线的还有Bora Aksu，一场以作家Henry Darger与艺术家Marcel Dzama为灵感的梦境在秀场展开，轻盈的薄纱与公主裙结构中融合了20世纪30年代风格的军用夹克、风衣与衬衫，强调了设计的实用性。而这些看似硬朗元素的加入，并非是为了赋予一种强悍的力量，而是希望以柔克刚。设计师坦言：“你不需要很强硬地去战斗。天真也可以成为世界上一股向善的力量。”
Yuhan Wang
一向以古典浪漫美学征服时尚界的中国设计师王予涵，本季也在同名品牌Yuhan Wang中探索刚柔并济的力量，并将视角望向了天空——三位改变游戏规则的飞行员：中国首位获得民航执照的女性李霞卿、美国空军中第一位华人女飞行员李月英与美国女飞行员、女权运动者Amelia Earhart。“我试图创造一个系列，歌颂女性的坚持和勇气，同时强调她们所面临的压力，”她解释道。设计中的小细节都在直指女性飞行员徜徉的那片天空，以飞行头盔为灵感的帽饰、飞机造型的手袋和印花T恤，以及整条印满蓝天的连衣裙，即便我们身未动，但心已经随着她的时装步入高空。
Susan Fang
在伦敦时装周最后一日亮相的Susan Fang同样希望以浪漫时装完成对自己的挑战，“在危机时刻保持斗志其实更容易，所以我想通过探索爱与和平的感觉，接受一切无法控制的因素，掌握让其顺其自然的艺术。”她在秀前说道。不过那些美妙的薄纱、羽毛和刺绣，还是尽在她掌控之中的，多重色彩的叠加让人仿佛置身水彩画，更将一些图案直接印在了轻盈的薄纱上，模特行走在由同系列面料印花布置而成的游泳池边，在伦敦时装周的尾声呈现了一场清爽酣畅的视觉体验。
Halpern
彰显先锋与大胆的最直接方式莫过于尽情用色。Michael Halpern的强项就在于用亮片让本就缤纷的色彩更加肆意张扬。锯齿般奔放不羁的彩色亮片刺绣将人们的记忆拉回上世纪70年代纸醉金迷的俱乐部文化中，蓬松的彩色假发亦是致敬彼时好莱坞的性感偶像，同时也为整体造型赋予一丝活泼灵动的感觉。
Huishan Zhang
中国设计师张卉山在本季伦敦时装周上的呈现颇有化繁为简的感觉，炫目的面料之下是他一贯坚持的高定般细节与出色的结构掌控力，即使是大面积的亮片刺绣造型也十分优雅得体。通过简约精致的设计，张卉山似乎扭转了荧光色系那种完全不受拘束的视觉冲击力，变得更为细腻且略带未来主义色彩，让想象中的世界更加现实且充满秩序感。
Harris Reed
而在Harris Reed的世界中，色彩就是构建秩序的基石。与服装本身融为一体的巨大圆形背板像是一种自造的“光环”，也是他口中所谓的“支撑”：“这是充满挑战的两年……在这两年里，我被伦敦时尚圈所给予的不可思议的支持所震撼。当面临巨大的挑战时，设计师、模特、动作导演、选角导演、美甲师和编辑会相互支持，互相鼓舞。”背靠着这些强大的动力，Reed也能更加自由地展现雄心壮志，让他在用色上更加大胆无畏，除此之外，他还想用这个系列中彩色面料与廓形的交织传递更深的意义——“让我们团结起来”。
Richard Quinn
女王的离世令Richard Quinn改变了发布时间，为本季伦敦时装周划上句点。虽然在10天的时间内更换了近一半的设计，但我们依旧能在后半场中看到他擅长的色彩游戏。Quinn凭借着印花为人所熟知，也在近两年收获了诸多品牌跨界合作的邀约，但秀场上更多纯色设计的出现，褪去了印花的缤纷与喧闹，似乎暗示着他希望大家将目光放在品牌在廓形和工艺上的完善，这也许会成为他迈入职业生涯新阶段的关键转折点。
撰文：善来
编辑：Yang Yi
美术：乐乐
