既然刚刚才去过了古埃尔家开发的半拉子地产项目，那么接下来就应该顺理成章去古埃尔家瞻仰一下。作为高迪的头号粉丝，古埃尔家的整体设计自然也是这位鬼才的作品。古埃尔家的豪宅，在旅游圈子里的通用名字是“桂尔宫”，桂尔就是古埃尔，古埃尔就是桂尔，翻译不同而已，说的文艺一点就是“桂尔宫”，说的直白一点就是“古埃尔的屋里头”。
说实话，同样是高迪的住宅设计，相比于走中产阶级路线的米拉之家和巴特罗之家，桂尔宫就是彻彻底底的富豪之家了，虽然占地面积并不大，全部算下来也就是一个22米*18米的矩形，不算地下室和 天台 ，上下也就三层楼高，打门口经过，要是一不小心，没准还错过了，就是这么不显眼，但高迪利用他天马行空的想象力和设计才能，在主人家不计成本的预算支持下，充分利用了这栋楼内的每一个角落，利用了每一种建筑材料，利用了每一束光线，创造出一种美轮美奂的建筑美感，让人身处其间，莫名就感到感官的享受，难道这就是世界顶级设计师和宜家卖场通用版的区别？
抛开别的诸如楼梯、卧室、起居室、盥洗室等等设计细节不说，单说一下整栋建筑里最引人注目的中庭。从楼梯间转过来，从楼底直通穹顶的巨大中庭，让人必须使劲仰头才能看个周全，这让面积小小的桂尔宫立时有了教堂大殿一般的恢宏气势，这就是设计和资本的力量。光线通过穹顶的玻璃片穿透中庭，烁烁点点就像灿烂的星空，四角的壁画都是大师名作且各有寓意，中庭一角甚至还有一座大匠制作的管风琴，这让桂尔宫在某些时候正儿八经有了教会的功能，逼格一下子就上来了有没有？
离开桂尔宫，恰逢 巴塞罗那 夏日里乍来骤歇的暴雨，伴着隆隆雷声，下得那叫一个酣畅淋漓。我坐进路边带雨棚的饭馆，照样是牛排、薯条、可乐老三样，狂暴的风雨把饭馆的雨棚吹打得东倒西歪，不一会儿，我的桌子就已湿了一半，餐盘里都飘进雨来，缩在一个角落避雨的餐厅经理和侍者，见着如此惨烈的饭局，都对我露出讪讪抱歉的苦笑，我说没关系，另一半还干的桌面可以用，落些雨也没什么大不了， 地中海 的雨水应该不含硫化物，淋一淋就当补水了。
走进米拉之家，就像走进一片扭曲和歪斜的丛林，第一眼似乎是站在天坑的底部，仰望头顶那片小小的天空，压抑却灵动，禁锢还自由，传统又野性，这种矛盾的美感自然而然在脑海中涌现而出，无需思维来引导，仿佛醍醐灌顶一般就变得通透了，我感觉自己和高迪有点缘分，是不是有点儿臭不要脸？
由于米拉之家大部分区域还是私人住宅，于是住宅区域只开放了一小部分可供参观，对于游客来说，米拉之家的主要特色还是高迪风格十足的 天台 ，海浪起伏一般的地面和围栏，烟囱做成了武士的造型，通过天坑之眼往下看，仿佛远古巨兽的独眼，怪诞而狂野，这是传统设计师做噩梦都不敢去想象的设计方案，这就是高迪。
米拉之家的 天台 是居高临下环顾城市景观的上好平台，而且高迪在 天台 上还设计了几座拱形之门，透过这些拱门，可以看到远处的圣家堂，那是高迪后半生的巅峰之作，耗尽了他一生的心血，直到今时今日还未完工。高迪对其如此珍爱，以至于要在他的其他作品里，费尽心思为它构图。
这种借景的建筑手法，在 中国 的 苏州 园林里也有体现， 比如 拙政园将远处的北寺塔巧妙纳入园林的景观之中，与园景融为一体，妙不可言。
在 欧洲 将近半个月，嘴里已经淡出了鸟，翻开大众点评，发现一家评分很高据说有家乡味道的 成都 火锅，立刻uber直奔网上显示的地址，还想着今日必须要来个红锅，加麻加辣，郡肝鸭肠脑花毛肚黄喉鸭血虾滑鱼生统统来一遍。到了目的地，残酷的现实是人家正在装修，短期内恐怕是没有恢复营业的可能了，你说这旅游旺季搞装修，是不是脑子抽抽了？
郁闷之余，在火锅店旁边发现了一家 亚洲 超市，我再次做出计划，今晚就吃老干妈配出前一丁。买了一大兜子好吃的，兴冲冲回到宾馆，结果发现房间里没有烧水壶。WTF， 欧洲 人的生活过得实在太没有品质了，水喝冰凉的，牛肉吃不熟的，鸡鸭只吃胸脯肉，吃饭左手叉右手刀，完全不像 中国 人左手可以完全释放，每人每顿饭都多一只手可以干别的，这么多年下来，可以多创造多少GDP？单从吃饭喝水这一项来说， 欧洲 人在不久的将来，就会被 中国 人远远甩在身后。
以后归以后，可今天这面怎么吃，我只能跑到楼下前台卖弄姿色，索要水壶，前台小姐姐对我说，对不起sir，我们整个宾馆只有一个水壶，现在我也不知道在哪个房间哟，你要是急用，可以到旁边家乐福去看看。于是，我真的去了家乐福逛超市，今晚哪怕买一个电热水壶，我也要把这几包方便面给办了，可是现实永远都是残酷的，偌大一个超市，门类齐全，琳琅满目，甚至有Made in China的咖啡机、榨汁机，打好咖啡和榨好果汁都可以自动加热，可就是没有简简单单的电热水壶，我对于西方人的生活方式已经忍无可忍了。
半罐子老干妈配方便面干嚼，再来上半壶超市买来的纯鲜牛奶，这就是我的晚饭，希望待会儿梦里可以梦到麻辣火锅辣椒炒肉白切鸡大盘鸡叉烧肉爆肚葱烧田螺醉虾醉蟹麻辣小龙虾。
傍晚，来到 巴塞罗那 港， 地中海 之滨，1992年 巴塞罗那 奥运会的主赛场之一，在落日余晖中心，看看人家休闲的生活，终于知道 西班牙 什么在足球篮球网球都是世界一流的水准。
觅了一个阳光灿烂的早晨，决定去圣家堂消磨整整一个上午，这是承载了高迪最大野心的遗作，1926年的某一天，这位西班牙著名设计师在教堂工地遭遇车祸去世，整个西班牙都为他哀悼。直到今日，距离高迪去世已经93年，而这座高迪向大自然和上帝献礼的作品，居然还没有完工，设计难度之高，建造难度之大，这是难以想象之一，而高迪去世后近一百年，数以百计的杰出设计师参与了圣家堂的后期建设，但却无一例外地遵守了高迪最初得设计方案，几乎没有做出任何改动，这是难以想象之二，而且我认为第二点更难能可贵，不仅表现了后来设计师们对于高迪的尊敬，更表现了高迪的设计方案历经近一个世纪，人类社会从工业时代进化到了信息时代，竟然丝毫不落伍，这才是高迪作品最神奇的地方。
圣家堂从外表看虽然还是高迪标志性的不对称特点，但好歹是座严肃的宗教场所，所以那些高迪风格的扭曲狂野的线条还是被尽量隐去了，相信当时高迪的内心是挣扎的，面对强大的传统力量，在相对私人化的住宅设计之外，他也只能做出适度的妥协。
经过圣家堂那扇令人耳目一新的花鸟之门，仿佛进入了一座巨大的丛林，高迪真是大自然的狂热崇拜者，与那些高大肃穆、一板一眼、阴暗幽森的传统教堂比起来，圣家堂简直可以算得上离经叛道了，高大的立柱被设计成树干的模样，教堂的穹顶是巨大的向日葵花丛，圣诞面巨大的玻璃幕墙是热烈的红橙色，而受难面的玻璃幕墙则是忧伤的蓝色，即使是耶稣受难像，也被笼罩上了一座坠满流苏的华盖，这是信众们对于主的真爱，而且拜高迪对于建筑采光设计的独到之处，圣家堂的大厅内部通透明亮，完全没有其他教堂由于光线太差而产生的压抑和束缚之感。
由于圣家堂现在还处于在建阶段，所以它作为赎罪教堂的功能还没有启用，反而十成十成为了每年300万游客们的圣地。坐在耶稣面前，默默无语，只需仰首和环顾，静静欣赏这座浸润了高迪毕生心血的作品，然后赞叹，仅此而已。
全世界一共有三座毕加索博物馆，第一座在 马拉加 ，这里是毕加索的出生地，第二座在 巴黎 ，毕加索将家安在 巴黎 蒙马特高地之后，在纸醉金迷和灯红酒绿之间，也迎来了自己艺术创作的井喷期，所以 巴黎 的毕加索博物馆是收藏毕加索作品最丰富的一座，而第三座毕加索博物馆在 巴塞罗那 ，是一栋隐藏在小巷里的两层小楼，这里曾是毕加索青年时候的故居，收藏的大多是毕加索早期的作品，所以我们在这间博物馆里，可以很难得看到一些比较正常的或者说不那么印象派的油画作品，也可以看到毕加索艺术创作手法的逐渐演化，当然还有他的一些素描、雕塑或是其他手工艺品，总之还是非常值得来这里打发一个下午。
跟莫奈、梵高这些以色彩和意境取胜的印象派画家不同，毕加索后期印象派绘画作品的主要特色是那些扭曲变形的五官、躯体和抽象狂野的线条，所有的人和物在毕加索眼里，都像被彻底打散，再按照他的思想重新结合在一起，以他早年画了那么多牛的经历来看，倒是有点“庖丁解牛”的意思，看牛不是牛，看山不是山，看人不是人，也许这就是毕加索的境界。不过，尽管毕加索很好，我还是更喜欢莫奈和梵高。
博物馆尽头的展厅里，陈列着毕加索为某一户贵族人家的男女老少创作的系列肖像画，甚至连主人脚边的猫都入了画作，只是我想，当主人家里的堂客或是女儿们看到自己在画里的尊容，我猜想她们的内心应该是拒绝的。
巴塞罗那 城内，高迪作品的最后一站，巴特罗之家，这座从头到脚几乎找不到一处直线的前卫建筑，莫说一百多年前，就是现在来看，也会觉得高迪设计的巴特罗之家走在潮流的前沿。
高迪曾经说过“直线属于人类，曲线才属于上帝”，而他作为秉承上帝旨意来到世间的奇人，自然要把上帝的馈赠用到极致，所以来到巴特罗之家，就好像来到一座海洋公园，门窗、屋顶、露台、 天台 ，到处都是海浪曲线的样子，而起居室的天花板，居然是一个大海漩涡的螺旋造型，漩涡的中心，则是海葵形状的吊灯，另外还有蘑菇形状的壁炉，假面舞会造型的阳台栏杆，溶岩造型的墙壁等等，每次来看高迪的作品，都有一种回归大自然的返璞归真之感。
沿着螺旋的楼梯，从一楼往楼顶行走，会发现内饰的瓷砖从浅蓝到深蓝发生渐变，仿佛由微澜的浅海进入了浩瀚的深海，而扶手楼梯则是设计成龙脊的造型，直至阁楼，更能发现此间拱形骨架一般的结构，就像行走在深海巨兽的体内。来此游览，不得不佩服高迪高超的设计技巧和超凡的想象力，要知道这座房屋是一百多年前建造完成的，那个时候的 中国 人都还留着辫子，住着一千年不变的 四平 八稳的院子，考试还在考八股文呢。
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