龙达，来为私奔踩个点
龙达 ，海明威笔下的私奔之城，仅凭这一点，就准确握住了我的七寸，把我的文艺之心挠得无法按捺，于是果断又报了个 龙达 一日游的团队。说是在 塞维利亚 住了四天，结果有两天都跑到别的城市走野去了，真是实实在在对不住 塞维利亚 这座很值得多留几天的城市。
由于相对于 塞维利亚 来说， 龙达 比 格拉纳达 要近得多，于是集合时间也就十分人性化地延后两个多小时，至少我出门的时候，看见的是朝霞，而不是星辰。
相比昨天一个 西班牙 小哥哥带了若干个国家游客的散拼团，今天虽然仍是散拼团，但不同语系都配了专门的导游，由于 中国 游客只有我一个，于是美美哒的中文导游只为我一人服务，这算是不小心就包了个场吗？导游小R学习的是传媒专业，妥妥的 塞维利亚 大学传媒专业的 中国 留学生。一贯在行程中懒得聊天的本人，既然这次遇上了跟妹子单独相处的机会，那自然不能冷场，嗯，关于传媒，我也是略懂的，《苹果日报》是辣鸡，就果断从这个话题切入吧。
不得不说，有妹子陪着聊天的旅途时间是过得飞快的，感觉还没完全打开话匣子，我们就已到达今天 龙达 正宴之前的开胃菜— 安达卢西亚 的白色小镇。由于 西班牙 南部基本都是彻地连天的砂石地，到了山区也不例外，再加上不怎么下雨，气候干燥，所以高大的植被极少，到处都裸露着触目惊心的黄褐色，在这种地理条件下， 安达卢西亚 数目众多的白色小镇就显得格外醒目，简直就是黄土地上的一股清流。
关于这座中途停留的白色小镇，好像是叫作“萨哈拉”或者“ 萨拉 哈”之类的名字，也不知这段时间在过什么节，到处小镇内到处都挂着装饰灯，据小R同学介绍， 西班牙 就是节日多，隔三差五就过节，每个地方的节日还不一样，外人想要搞清楚，不亚于去大学又修了一民俗课程。
大概走了几个观景台，视野挺开阔，听旁边的西班牙导游一惊一乍地介绍山下的水库，总是有种这帮老外没见过啥世面的感觉，这不就是一个简约版的刘家峡水库嘛，除了小了一百多倍而已。确实，如果纯粹看自然风光，中国的西藏、新疆、四川、云南、贵州以及其他省份的个别景区都是世界最顶级的风景，在某国外媒体评选的最佳旅游国家中国，中国仅列第四，落在南非、法国和美国之后，对此我是不认同的，毕竟老外们来中国基本上也就是北京上海西安桂林这几个地方转悠，想去新疆和藏区？不好意思，他们办不下进疆和进藏的证件，所以朋友们，那些老外没怎么见过真正的好风景，不用跟他们一般见识，他们爱选谁就选谁好了。
在白色小镇吃了一顿极其凑合还贵得要死的午餐，终于再次出发，踏上了前往 龙达 的最后一段山路。之前在网上看别人介绍，据说这最后一段山路极其曲折，随随便便就会晕车吐出来，搞的一贯不晕车的我还小小紧张了一下，不知道到底要面对什么场面，千万不要弄的太草率而丢了 中国 人民的面子。
实际走过之后，可以给个十分中肯的评价， 龙达 前这段山路放到国内来比较，曲折程度估计可以轻松排进前三百名，嗯，实在不能再高了。道路两侧有一些稀疏的树林，在炽烈的阳光下和贫瘠的黄色土壤上坚强生长，据说这里便是 西班牙 难得的国家森林公园。由此，便可以想象出，与 北非 一海之隔的 西班牙 ，尤其是南部地区，基本可以算是绿植的荒漠了。
龙达 是一座位于 安达卢西亚 大区 马拉加 省山区腹地的小城，人口仅三万余，老城建在距离地面一百多米的悬崖之上，令人触目惊心，心生震撼，而 西班牙 最古老的斗牛场据说就位于这座古老的小城中，佩德罗•罗梅罗和 安东 尼奥•德涅斯就是这座城市的英雄，著名的斗牛士，如今他俩的雕像还矗立在 龙达 斗牛场之外。海明威老爷子正是 安东 尼奥•德涅斯的狂热粉丝，为了给自己的偶像捧场，他不惜奔波数万里，从 美国 来到这座 西班牙 内陆小城，这算是追星族的老前辈了吧，饭圈女孩们不打算认个祖师爷吗？
龙达 最有名的景点莫过于“ 龙达 新桥”，学名叫作“努埃博桥”，横跨矗立在高达百米的山涧悬崖之上，沟通联系着 龙达新城 和老城，桥下是奔腾的塔霍河，河水跌落，形成壮观的瀑布，景色相得益彰。即使按照几百年后今日的眼光来看，这座全石造的新桥都算得上壮观，更何况十八世纪还没正式开始工业革命的古老时代。
既然有了新桥，对应当然有老桥，只不过老桥于18世纪倒塌，才在1751年重建新桥，历史四十余年才完工。按照如今基建狂人的眼光来看，花了半个世纪才建一座桥，那时的效率确实不高，换到现在，仅仅四年就可以修出来一座港珠澳跨海大桥，可回头再看人类发展的历史，花了数百万年才直立行走，花了数万年有了语言，花了数千年有了文字，花了数百年实现了工业化，花了几十年就完成了信息革命，这种科技的发展形态正是刘慈欣在《三体》中提到的“科技的飞跃式发展”，人类文明的每一次革命性发展所需的时间都比上一次减少十几倍乃至数百倍，呈几何式递减，按照这个逻辑，也许过不了多久，衡量人类 造桥 的速度，不是几十年，也不是几年，也许会真的变成——上帝说：“要有桥”，于是就有了。
从 新城 走到老城，经过几条起伏不平的小街，从一个很偏僻的路口往下，可以走到新桥正对面的一个小小的天生平台，这个角度是观赏新桥的最佳角度。通往平台的小路，前半段是正常的石板路，而到了后半段，则是崎岖不平的土坷垃，旁边又没有抓手，全凭脚底的摩擦力，走起来极其惊险，一下不小心，就又可能跌跌撞撞冲到平台，进而冲向悬崖，奔向大自然的怀抱。在国外走了许多地方，发现很多不论收费还是不收费的景点，都保留着这种不加人工的原生态，二杆子歪果仁们似乎也没有要小心一些的念头，当我真真切切看到一个三百斤的胖子穿着那种类似 广东 人吃饱了出来行街的夹脚拖鞋，一步一蹭地挪下平台，我才知道原来外国人少是有原因的。
回到 龙达 老城，在那些弯弯曲曲的街巷里溜达了两圈，小R建议我去一户本地人家的别墅里走走，在 西班牙 语里，CASA是人家的意思，DON则是贵族的专用名字，就像 德国 和 奥地利 名字里的“冯”， 荷兰 名字里的“范”，差不多都是一个意思。
这户人家有座三层小楼，屋子里也就那么回事，花园也不是很大，可关键是花园正对着旷野和远山，视野极其开阔，要是主人家愿意开放住宿，简直就是无敌山景房，至少挂牌200欧一晚，还不打折。
眼看快到集合时间，小R还带我登上一座酒店的顶层酒吧，这里的露台可以完整看到整座 龙达 斗牛场。由于是阳光炽热的白天，酒吧里的客人不多，所以我们两个上来只拍照不消费就显得尤其打眼，所以我决定还是咖啡什么的先来三杯， 中国 爸爸有钱了，站起来来，我一杯，小R一杯，另一杯敬海明威先生。
托莱多，上帝之城
如果想要深入了解伊斯兰教和基督教在 西班牙 将近一千年的爱恨情仇，代表伊斯兰的 科尔多瓦 和 格拉纳达 不能错过，而基督教在 西班牙 的大本营—— 托莱多 ，同样也是必须走一趟的地方，时过境迁，即使 西班牙 的国家首都变成了 马德里 ，可 西班牙 红衣大主教却仍然驻辇在 托莱多 这座上帝之城。
虽然 托莱多 实际位于 塞维利亚 和 马德里 之间，但 塞维利亚 却并没有直达 托莱多 得火车，只能先从 塞维利亚 到 马德里 ，再从 马德里 阿托查火车站转车去 托莱多 ，这么兜兜转转一大圈，尽管月亮还挂在天上就离开了 塞维利亚 ，到达 托莱多 时却已近中午时分。
像我一样时间有限的小朋友们，都可以参考我的行程，直接从 托莱多 火车站打车到圣马丁桥，然后过桥穿过古城，最后回到火车站。至于要在古城内外逛多久，那就完全取决于你预留给 托莱多 的时间长短和你是否对这种人文老城感兴趣了，这种问题在网上是没有准确答案的，你要是问一句把 托莱多 逛一圈要多久，有人会告诉你一个小时就回火车站了，有人会告诉你要三两天，还有人会告诉你一辈子都不够，因为他觉得这里实在不错，有种上帝的味道，于是便决定留下不走了（真人真事）。
圣马丁桥位于古城的西面，由红衣大主教佩德罗•特诺里奥在十四世纪修建，用于沟通旧城区和城市西部地区。桥下流淌的是塔霍河，也就是龙达新桥下面那一条，这样看起来，这条塔霍河应该大致是南北走向，流域也不小，至少在西班牙境内算得上“一条大河波浪宽”了。
过圣马丁桥，从曾经严防死守戒备森严的城门下穿过，便可进入 托莱多 的核心区域，自从1085年阿方索六世从摩尔人手里收复 托莱多 之后，这座千年古城就一直笼罩在上帝的光辉之下，在与穆斯林缠斗的数百年里， 托莱多 一直都是王权和宗教集中的都城。《唐吉诃德》的故事就是从 托莱多 城中的一座拱门开始的，现在老城里，还可以找到那处拱门，门前矗立着 塞万提斯 的雕像。
在 托莱多 古城里溜达时，几次三番遇着同一个来自国内的旅行团，听口音应该是 东北 那旮瘩的，然后就看见团里一位大姐和一位大哥在光天化日之下撕巴起来，据说是因为大姐嫌大哥把自己这种花容月貌的貂蝉拍成了母猪，而大哥坚持原本就是母猪，再怎么拍也拍不出貂蝉的味道，然后团里其他人就这么看着大哥大姐撕巴在一起，仿佛这一幕比老城里的景物更好看一些。现在咱们 中国 人有钱了，出来旅游的人也越来越多，据不完全统计，2018年出境游人数超过1.2亿人次，但是说实话，真正有品质的旅游还是很少，大多是跟着旅行团出去走马观花，去了哪里不知道，看了什么不知道，很多明明很有意思的地方，往往聚集了很多国内的团友，或坐或蹲，大多是一副“导游既然带来了就勉强看一下”或是“导游这是带了个什么JB地方一点都不好看”的表情。
托莱多 就是很明显的实例，如果不了解 西班牙 这段宗教纷争的历史，或是对这段历史完全不感兴趣，那么眼前这座色彩单调的古城确实比不上 东欧 那些花花绿绿的古城或古镇，视觉上看起来也没什么意思，还不如看男女团友打架来得更刺激一些。看历史或是看打架，其实这也没什么，只是我有一点实在想不通，既然不感兴趣，那为什么要花钱来旅游呢，即使发个朋友圈也发不出去所以然，完全不会有任何高大上的感觉，还不如把这钱省下来，去住个 马尔代夫 的五六七星岛，即使完全无脑也可以上演一出好秀，蓝天绿树碧海 白沙 红霞乳贴丁字裤，仅仅只要看P过的照片就已经不明觉厉了。
欧洲 每一个老城，都有一座城堡，位于老城的最高处，这是标准配备，毕竟在那个纷乱的年代里，要是没个易守难攻的战争堡垒坐镇，眼皮底下的城镇就得任人鱼肉，那就活脱脱变成了古代版的大韩民国啊，外有 朝鲜 亲兄弟翻脸无情，内有 美国 太上皇耀武扬威，给人家当灰孙子当得不亦乐乎，心痛思密达三点七秒钟，不能再多了。
在 托莱多 老城里，在一条僻巷和主街的交汇处，有一间不怎么显眼的小饭馆儿，在这里我吃到了这次 西班牙 之行里最好的牛排，不再是干瘪柴枯的口感，而是香嫩爽滑，嚼劲十足，咬在嘴里还有一种弹牙的感觉，如果不是那么血糊糊的，那么这顿饭的心情还会更好一些。
从 托莱多 回到 马德里 ，按照原定行程，我应该是非常愉快地飞到 波尔图 ，然后去 里斯本 和 辛特拉 ，然后从 里斯本 飞去 巴黎 看博物馆，最后从 巴黎 途径 香港 回到 深圳 。可是随着FQ们在 香港 各地打咂烧，航班变得不正常，纷纷取消，我的行程也被统统打乱，原本西葡法之行的第一站 巴塞罗那 变成了最后一站，也就是说我还要从 巴黎 再飞回 巴塞罗那 ，再得从 巴塞罗那 颠颠儿坐火车到 马德里 ，赶海航的飞机回国。仔细算一算，这趟旅行，前后经过路过 马德里 至少四次，真是缘分啊！
巴萨，巴萨！！
经历了 马德里 到 波尔图 的航班被stand by，我只能提前到位，牢牢占据登机口，在众目睽睽之下对着检票大姐搔首弄姿，只希望她发善心分配给我一个座位之后，我果断放弃了 西班牙 国家航空、 西班牙 伏林航空等等一干 西班牙 的航空公司，而选择法航的飞机从 巴黎 回到 巴塞罗那 ，并且提前在法航的官网把座位选了，尽管票价贵了不少，但好歹买一个安心，毕竟孤身一人出来旅行，被stand by一下，就意味着行程全部被打乱，对于一个完美主义者来说，那是绝对绝对不可以的。
住在 加泰罗尼亚 广场旁边，就意味着不可能有便宜的酒店，毕竟这里相当于 北京 二环里、 上海 静安寺或是 深圳 会展中心之类的地段。当然，为了要个好地段，我可以选择牺牲房型和床铺的大小，以换取房费价格的略低，只是男人最后对自己太狠，弄了一个比火车上铺大不了多少的床铺，一晚上掉到地上两三次，省下来的房费结果都特么买虎骨麝香膏了。
加泰罗尼亚 广场是 巴塞罗那 城内几条主干道诸如兰布拉大街和格拉西亚大街的交汇处，与国内磅礴大气的城市广场比起来，这里的广场其实更像是一个休闲场所，有几座雕塑，有几座喷泉，平时也就是游客集中拍照的地方，到了节日或庆典时节，那才真正是当地人集中嗨爆的场地。由于是 巴塞罗那 俱乐部的死忠球迷，所以对这个广场尤其熟悉，而且亲切，因为每个赛季结束后，如果球队花车游行到了这里，就表示肯定又夺得了哪项赛事的锦标，这个广场对于俱乐部的球迷来说，就是欢乐的高潮。
在地铁站的机器上换了之前在网上购买的三日票， 巴塞罗那 虽比不得国内某些巨型城市，但也不像 欧洲 某些旅游城市那样靠两条腿就能走个完整，所以合理利用地铁、公交巴士等公共交通工具，还是很有必要的。
根据各个景点的预约时间，我第一站便来到古埃尔公园，这里实际是古埃尔家族委托高迪设计的一处高档前卫公寓群，据说建好之后，可以居高临下俯视老城，还能远眺 地中海 美景，可谓极品城景+海景房，挂牌出售，至少每平方十万起。可不论是作为开发商的古埃尔，还是作为设计师的高迪，都忽略了一件事，在那个交通并不发达的年代，住在上山可不像近些年这般是件高端且时髦的事情，除非你打定主意做一个离群索居的人。我实地走了一趟，后门进，前门出，爬山着实累的够呛，怪不得这片公寓当时没人青睐，都是 富裕 阶层，谁没事天天回个家还要锻炼身体，所以古埃尔先生的地产项目不出所料就烂尾了，所以我们现在参观的古埃尔公园正是一片未完工的烂尾楼，只不过这片烂尾楼头顶还挂在一个闪亮的名字“高迪”，于是 巴塞罗那 政府便花钱买了下来，改成公园对外开发，也当是旧改项目的再次创新吧。
在高迪先生的作品中，古埃尔公园确实算不得出色，但是也可以看出高迪作品的一些特色， 比如 对于 马赛 克的钟爱， 比如 不对称的建筑结构， 比如 喜欢把建筑与自然融合等等，当然还有那么多精彩无比的作品在后面等着，古埃尔公园随便逛逛表示来过也就足够了。
反而，古埃尔公园给我留下最深刻印象的还是一位 台湾 母亲带着两个女儿，工作人员问他们是不是来自China， 台湾 母亲说不是China，是Taiwan。其实这也没什么，常年在外面行走，这种不认祖宗的人见过不少，也没必要跟他们那尿性一般见识，冷眼看着就好。可接下来工作人员问她们，解说器是不是要Chinese， 台湾 母亲像被踩了尾巴一样，NONONO，不要Chinese，要English啦，两个女儿在一旁顿时哭丧了脸，哎呀我们要国语的啦，人家听不懂英文的啦。 台湾 母亲一脸愤懑，但最后还是只能无奈要了两个Chinese，一个English。面对此情此景，我只是觉得可恨可笑可悲，这种与祖国强行切割的腔调真是令人不齿，殊不知他们紧抱大腿的 美 爸爸，从 英国 殖民者那里独立了几百年，说的语言还是叫作English，也没见人家要求把语言改成个“美格李西”，更何况他们这个必然要被TY的 台湾 省了，到时候“留岛不留人”，我个人是很拥护把这些人都打包送去那些说English的国家，看看他们的洋人爸爸会不会好心收留他们？
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