一月前，Nicolas Ghesquière 的常年合作搭档、知名的造型师 Marie-Amélie Sauvé 在接受媒体采访时，将好友打造的女性形象形容为“一个英雄或女神”，“她是一个战士，也是脆弱的，尤其是面对她无法控制的力量时，作为人，你会拥有两面（强大与脆弱）。”
她的评价，一语中的，将 Ghesquière 掌舵 Louis Vuitton 女装以来的设计脉络归拢至一种具有指向性的女性形象刻画——既是身负重任的现代英雄，也是古老北欧传说中指挥千军万马的女武神。
北欧神话中的女武神，她们戴着以羽毛装饰的金盔和银盔，骑着白马，拿着发光的矛和盾，在战场上赐予战死者美妙一吻，将其带领英灵殿。她们也被唤作“瓦尔基丽”，意为“挑战死者的女神”，也有后人为其赋魅，增补出了“出现在英雄面前的梦中情人”的新意，于是，女武神既成为了死亡的见证者，也被视为希望的引路者，她们的身上凝聚了刚毅勇敢与细腻柔情。
Louis Vuitton 首个 Look 由模特、演员郑浩妍（Jeong Ho-Yeon）演绎。
Ghesquière 所构建的女性形象徘徊于两者之间。他对女性气质充满了各种想象，以仰慕之情和敬仰之心，借助织物与剪刀，塑成了现代的女神盔甲。他的设计之所以经久不衰且备受推崇，是因为他一直痴迷于超现实的未来——完全飘荡于现实的大地之上，游移于可能与不可能的暧昧边界。
他曾在采访中提出，自己是一个受“感觉驱使”的设计师，相比较被不断推搡着不得不交出一份“新颖”设计稿的同行，他更喜欢运用一些看似熟悉的配件，将它们构建、“拼装”成可以唤起人内心“新奇”感觉的设计。他尝试用已有的形状找到一种新的感觉，在“旧”中挖掘“新”的活力。“我相信，自己可以创造新的感觉，即使有些东西以前就存在，关键在于我们要如何运用这些东西创造新的情感。”他将这种方式形容为“搭建”。
Louis Vuitton 2023 春夏女装手袋
关乎“搭建”的对象，Ghesquière 既热爱建筑给他带来的绝对理性的逻辑思考，也钟情通过亲手设计一件令人熟悉却充满新奇之感的作品，在观者的心中埋入好奇的种子——这种徘徊于理想思考与自由创意之间的新增空间，是他为早已被庸常之作感到心灰意冷的一批人所注入的强心剂，他反对墨守陈规，认为如今的 Louis Vuitton 是后现代的，理应是由不同历史的褶皱和对未来的想象所糅合而成的。
L ouis Vuitton 2023 春夏女装细节
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Louis Vuitton 2023 春夏女装，同样无法逃离他的“未来主义审美”取向，他邀请艺术家 Philippe Parreno 打造了一个巨大的艺术装置“Monster Flower”（怪物之花）——它像是活在另一个平行时空中的巨物食人花，浓烈艳丽的花瓣散发出诱惑的气息，如刀剑般锋利的花蕊，是致命的武器。
秀场跑道似是这朵巨花的花茎，行进中的女人们仿佛是由花心被输送到夯实的土壤，那朵巨花也像是一艘太空飞船，载着这群天外来客——来自未来的女战士们，降临地球。
自 2023 早春系列中疑似“索拉里斯星”的灵感启迪，2023 春夏同样是他关乎“有机科幻主义”的深耕和演绎，他用了更加强势的解码手段，对女性特质进行了拆解，将性别带来的定性印象抛诸脑后，让各种充满了矛盾的元素，如坚硬和柔软、素颜与斑斓等数对错综复杂的反义词以“拼贴”的形式呈现在秀场上，他像是天真的创造者，自由且充满孩子气地打破了一些界限：譬如他特意放大了原本作为陪衬的金属配件，让它占据了重要的注意力，也重塑了廓形的比例，通过如恶作剧般的调整，让习以为常的设计催生出令人颇觉怪诞的风格——他努力想要破坏一些约定俗成的东西。
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1974 年，美国心理学家桑德拉·贝姆提出，一个人可以同时具有女性性格和男性性格。也就是说你完全可以成为一位温柔、敏感的女性（传统女性特质），但同时也可以是很强的独立自主和野心勃勃（传统男性特质）。
将其引申至时装上，同理可证，如果说原本具有破坏力、冲击力、威慑力的廓形等许多原本被认为是归类给男性专有的设计，那么 Ghesquière 也能满不在乎地拿来，放在女装的构造上——譬如在 2023 早春系列中一些像极了橄榄运动服的肩部设计，以及本季开场的 LOOK 造型中像是飞机安全气囊的上衣，他想要以非常自由的组合方式，构建心目中理想主义的女性。
当然，他并未公开主张如今早已是一种陈腔滥调的“无性别主义”，而是习以为常地通过自主的精神投射或放大了心理的幻想，他的作品中既有阳刚之气的设计，也有柔软温情的女性细腻，他把一切交给他者自行评判，在别人匆匆为作品贴上标签之前，将自己的设计描述为“绝对的自由”，而其背后所折射的正是可以无惧流言，自由做自己的勇气。
Nicolas Ghesquière 的女人，越勇敢，越自由，也越强大。