本文转自：极物
极物君语：
没了它，中国人吃啥都不香了。
有一种食物，名字里有“生”，却和中国人非常的“熟”。
凉拌菜里有它，泡菜腌菜里有它，炒肉炖肉里有它，就连汤料糖水里也有它。
它穿着粗糙土气的外衣，像一个跋涉千里、饱经沧桑的老翁，一出口就是辛辣的语气 ；但将它加入菜肴后，独有的香气伴随着鲜灵的汁水，在嗅觉中游离，竟摇身一变，成就了舌尖的啧啧惊奇。
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它可入菜提鲜，亦可解肉腻。去得了海鲜的腥气，更满足得了亲近酸、甜、咸、辣的挑剔味蕾。李时珍曾赞它 “可蔬，可果，可药” ，在滋味无穷的中华美食里，它永远占有一席之地。
生姜，没了它，中国人吃啥都不香。
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如今正值三伏，更是吃它的好时机。在中国人的养身智慧里，就写着 “冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方” 的妙语。
散寒温养的姜，能微微发汗，悄悄就解了暑气。一边调理被空调、冷饮刺激的身体， 一边让夏日乏困的味觉，有了鲜味的皈依。
今天就来看看，中国到底有哪些美食，以姜为名，味美又养人。
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传说从前广州沙湾有个婆婆患咳，记起姜之妙用，准备饮一碗姜汁，又被辣意所呛。无奈倒入牛乳，想解解辣，谁知道放了一会儿竟凝成了一碗“奶冻”。
婆婆觉得神奇，便舀一勺来尝，姜埋入奶后， 口感清香细滑，淡淡姜香萦绕，更为细腻鲜香 ，从此姜撞奶便流传下来。
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如今的姜撞奶已成了广式糖品的当家花旦，带着独有脂香的水牛奶凝成奶冻， 上面可放7-8个汤匙而不陷落，带着一点温柔的执著。 送入口中，却又一抿即化，浓郁的甜香，荡漾在水嫩与鲜滑之间，沉醉不知归路。
再失落彷徨的人， 这一碗下肚，也能舒展了五脏六腑 ，在姜与奶“你中有我，我中有你”的氛围中，重新蓄力。那种又润又香的风味，是犒赏、是妥帖，更是对让人放下疲惫的真正治愈。
如果说姜汁撞奶代表了治愈，那猪脚姜对于广东人来说，一定代表着温情。
那一口 粘糯微辣的味觉，在软弹的猪脚里酝酿出了甜意 ，姜醋的浓香，将所有难熬的日子暖暖融化后，吞咽下肚，留下的都是美好的回忆。
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被酱汁浸泡上色的猪脚，红亮中透着一丝新生的喜庆，润滑的皮肉一嗦脱骨，扑通掉落的骨头，掩盖了心动的声音。 炖煮的姜块，褪去激扬的辛辣，松化为满口的香，空口吃也不会腻。
若是自家煲给坐月子的妈妈养身子，会选用更补的老姜，八分温情二分辣，胃肠的妥帖，是比鸡汤还要亲厚的滋养。
没有人比湖南人更懂紫苏，这种带有绝妙香气的叶子，承包了两大夏日杀手锏。
一个是夏日夜市的绝对主角，油焖小龙虾。另一个便是 清凉夏日的解暑良方，紫苏桃子姜。
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清鲜的脆桃洗净切成月牙状，和紫苏叶、冰糖、杨梅、白醋一起放入通透明亮的玻璃罐里，再加上灵魂一味——切成片或丝状的姜。
密封后腌制，粉红色的汁水游走在逐渐变得韧脆的果肉间，姜味完全变淡了，却 勾出了曼妙的酸甜与冰爽，仿佛集齐了世间的清凉。
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没吃过的人，点之前一定要好奇的东张西望；而吃过的人， 只会沉浸在酸甜的果香中，感受清润的红亮蜜汁在舌尖绽放。
每一次品尝，都感觉灵魂在发光。
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湖南的紫苏桃子姜，只把姜当做配角， 姜悠悠然来到四川，却真正泡成了调味之王。
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我们吃得姜其实是它的根茎，又分母姜和子姜。四川人喜欢将子姜叫仔姜，洗净后盐渍成泡菜，一口脆爽惊艳齿颊，吃到味觉都变得如泡菜坛般通透。
脆爽的姜，带着微妙的刺激，余味却是清甜。让人不禁感慨——人间幸有泡菜姜。 有它的日子，再无寡淡，每次下筷都是津津有味的体验。
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“头伏饺子二伏面” ，这一面到了台州，一定是一碗街头巷尾飘香的姜汤面。
在黄酒中反复煮过的姜片，晒干后将酒香封存在每一寸纤维里。用这样的姜片煎出的姜汤，才能在姜汁环流于海鲜、面条时， 不夺风味，只添鲜味。
细细滑滑的汤面，微辣酣畅，温热顺着面条安抚焦躁。
“姜汁汤里无尊卑” ，那种热烈的味觉能击退海边的风浪，台州人就在这一碗姜汤面的陪伴下，勇往直前。
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来一趟长沙，别只惦记湖南广电和小龙虾，光芒万丈的还有姜的辣。
湘辣的辣，是香辣的辣。 身为湖南人的左宗棠，一生爱吃的家乡味，就是一道香辣的姜炒仔鸡。幼嫩的公鸡肉质细滑，和姜爆炒，无上鲜香。
里面放的祁东黄姜比普通姜更小，但香辣带甜， 浓郁的姜汁在热气腾飞的炒锅中，鲜萦鸡肉，炒完装盘，盘底见油不见汤，满口是辣香。 要想懂湘味之香，一定要尝尝这姜炒仔鸡之香。
“姜片里找鸭，就是姜母鸭”。
对于厦门人来说， 一鸭一砂锅的姜母鸭，是地道风味里不可错过的招牌菜。 不过它的名字，99%的人可能会断错句，便成了茶余饭后的有趣谈说。
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姜母鸭，读作姜母·鸭，而非姜·母鸭。
姜母指的就是三年以上的老姜。厦门人将它切片晾晒后与番鸭搭配，入麻油、老抽等调味上色，在小火炖煮后，造就鸭肉软烂，揭盖后姜香诱人。
吃过姜母鸭的人，无惧生活的重压。只因温补的老姜，和余味不绝的鸭肉合体后，足以让人精神为之一振。 每一次品尝都是舌尖的高光时刻，那种咸鲜的滋味，会让人忘却一切繁杂。
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广西人对酸嘢总有一种说不清道不明的感情，所谓 “英雄难过美人关，行人难过酸嘢摊”。
酸嘢，又名酸料，“嘢”是东西的意思。一到夏天，五花八门的酸嘢就会占据大大小小的摊位，迫不及待的唤醒被暑热侵袭的味蕾。
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没吃过酸嘢的人，从水果开始尝试，而更懂风味的广西人，绝不会错过咸鲜的姜酸嘢。
酸嘢的秘诀就在于“生”，新鲜的嫩子姜保留着原生的爽脆，在酸水包裹后，激发出丝丝姜香，让味觉重获新生。 恍然间，成年人也要抖落掉身上的世俗气，在舌尖真实的鲜活风味里，找回童年的欢喜与安逸。
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“我和浙江的好吃好喝，一刻也不能分割”。
在美味遍地的浙江地界，也对姜的灵魂，爱得深沉。在台州，就有着一碗远远就能闻见香气的姜汁调蛋。
它将酱汁、鸡蛋、红糖调匀后放入小碗，再进大锅里干烧。出锅后撒上油香酥脆的核桃粒和龙眼碎，堪称 台州版的“姜糖布丁”。
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姜的辛辣与红糖的甜美相遇，堪称美食中的知己。
一勺舀出晃晃悠悠，甜辣争相入口，当蛋羹抖落在敏感的舌头上，真让人鲜得一愣。那种味觉的丰富，不吃不会懂。
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安徽或许是最低调的美食宝地，越探寻，越能发现美味的奇迹。
在铜陵有一句话讲 “铜陵虽小，八宝俱全” ，这八宝便是“金银铜铁锡，生姜老蒜麻”。
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表皮略白偏黄、形似佛手、辣而不呛口的铜陵白姜，被铜陵人做出了无限的花样。一种是泡姜，由糖醋、生抽入味或酱制而成， 佐餐时化身小碟小菜，爽脆到令人食欲大开。
另一种则是干姜，有甜冰姜和盐津姜两种。甜咸恰到好处，爽口之余，辣味如重叠的云雾，温和而绵长。从夏末吃到深秋，那种直达心底的暖意，尝过一次就念念不忘。
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从一颗小小的姜种，到半人高的姜苗， 姜生长的每一寸足迹，都伴随着风味的累积。
我们品味着姜的嫩芽和根茎，在酸甜苦辣的调和中，将吃姜变成一种对美味的追寻，和顺时而养的智慧。
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千年前，孔子谈论着“不撤姜食”，将姜作为心头爱；千年后，我们依然在万千变化中，把姜当成百搭的美味，在四季里回味。
不论当配角还是主角，对于中国人来说，姜永远都不可或缺。
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