7月26日，拉萨，问道之旅第16天。
提到雪城，人们很容易想到东北。西藏有个雪城，却不是因为多雪而得名，它在拉萨，就在布达拉宫的脚下，也是布达拉宫的一部分。
1. 一碗素面
昨日整天修车，经历了从惊险到衰颓再到迷茫，最后昏昏然睡过去。今日一觉醒来，竟已是九点。出门半个月，总是在马不停蹄地奔波，难得睡个懒觉。这是我没走山南而直接来拉萨的目的之一，也是为了让自己好好休整一番。
青旅同房间的人都走了，我躺床上发会儿呆，感觉自己的精神状态还行，昨日的颓丧已消去了大半。那就起来吧，收拾一下出门。这是到达的拉萨的第二天，要去的地方还多着呢。
上午九点，拉萨的街头就有很多形色匆匆的藏民，多是中老年人，大多穿着传统的服饰，带着遮阳帽，右手举着转经轮不停地摇晃。他们都朝着同一个方向快步行走，像是要参加什么仪式活动。
别的不管，先解决肚子。走到一家汉人开的餐馆前，见门口摞着一笼笼热气腾腾的雪白的包子，金黄色的油条在油锅翻滚着，滋滋作响，我深深地吸一口，OK，转身过马路，到了一家藏餐馆前。咱就是这么倔。
这家藏餐馆名字很奇怪，叫素厨房，牌匾的风格很现代。走进去看，年轻的老板娘和客人都是藏人。那就行了，坐下来点了碗藏面条，心里在琢磨：为什么在西藏会有素食馆子？
看身边的藏人，也都安安静静地吃着，也没人聊天。
不一会儿藏面端上来，也是热气腾腾，我看着面上的浇头发呆：这是素面？我是不是高反伤了脑子？
关于西藏的素食，本系列略过，留给《寻味中国》。这家在拉萨也有点名气的素食馆子（还是不附照片了），为什么会卖这种面？有没有拉萨朋友解释一下？
2. 再回布达拉
吃完早饭，我就跟着人流朝一个方向走，当然知道他们要去哪儿。
拉萨市中心只有一座百米高山，名叫玛布日，山上有座世界上海拔最高、最宏伟、最庞大的的宫殿，它更是藏人心中最神圣的地方——布达拉宫。
每天早上，无数居住在拉萨和前来朝圣的藏人就要赶到玛布日山的脚下，顺时针围着它转圈。转山、转湖、转寺庙，也包括转经轮。藏人相信，只要虔诚地围着神圣之处（经纶中有经书）转圈，就能够积累功德。
因此，在布达拉宫和大昭寺外转圈的藏人最多，每天从早到晚川流不息。我觉得，这对身体也很有好处的。
两年前，我曾气喘吁吁地爬上了玛布日山。这次再来布达拉宫，是要探访山下的雪城。
来过拉萨的人都知道，旅游旺季时的布达拉宫可不好进。必须预约，每天的票数有限。即使约到门票，还要预先在山下等着排队叫号。结果是参观宫殿的时间不长，来回折腾少说也要半天。很多人在拉萨驻留数日，也得不到进宫的机会。
其实，不需要门票也能参观布达拉宫。布达拉宫景区分为200元（旺季门票）收费的和免费的两个部分。前者是玛布日山上的宫殿，后者是山边围墙内的雪城。山上当然要去，但因为限制很严，开放区域很少，除了几间富丽堂皇、气氛压抑的寝宫和灵塔殿，别处也不让进。开个眼界没问题，也就是开个眼界罢了。
提示：教师证可享受布达拉宫半票，这在全国5A景区中也是少有的。
若想学点知识，长点见识，其实山下的免费部分更值得多看看。两年前因为是与人同行，只看了山上，这一回就是专程来看看山下的雪城。
看免费部分很容易，过安检从大门走进去即可，收门票的地方在上山的路上。
3. 雪城
藏语的雪意指城堡下方的村镇，所以雪城就是玛步日山下所有建筑的总称。
关于布达拉宫的建筑功能，人人都知道，它是DL喇嘛的居住地。其实，布达拉宫还是一座多功能的综合体。它既是政治宗教的中心，也是行政管理中心，我第一次来到布达拉宫，看到如此超级厚实的围墙和下图这种射击孔，再打量宫殿的建筑后才意识到，布达拉宫还是个异常坚固的城堡。
布达拉宫主体建筑的外墙全都采用巨大的花岗岩，厚度2米以上，据说部分墙体夹层中还灌入了铁汁，坚固异常。下图是1900年左右的布达拉宫。那时的布达拉宫与城市居民区隔开，显然这也是出于防卫的需要。
1900年左右的布达拉宫 来源：网络
一座巨大的宫殿、城堡，又不与居民区相邻，不仅有大批官吏在此工作，需要僧兵保卫，吃喝拉撒更要人来管，当然就要与之配套的附属建筑，雪城就是做这个的。
由于布达拉宫三侧岩壁陡峭，左右两侧除了围墙没有山下建筑，背后是后花园（林卡），所以配套的机构与服务设施都在山前部分。包括原西藏政府的法院、印经院、造币厂等，还有仓库、马厩、作坊甚至仓库，当然还有贵族和官员的住宅和农奴的居所。雪城的总面积多达5万平米。
1939年从布达拉宫看雪城 来源：维基百科
西藏解放后，雪城的功能逐步丧失。十几年前，此地被改造为雪城博物馆。
4. 雪城博物馆
靠近大门的是比喜宅，是个由贵族庭院改造的展馆。这是我觉得最值得参观的地方。
展馆名为《新旧西藏对比展》，都是挂在墙上的展板，通过老照片、图表和文字，介绍了旧西藏的经济社会情况以及新西藏新时代发生的巨变。
展览着重突出了旧西藏下层百姓的困苦，有不少令人心悸的照片和文字描述。值得多看的是对旧西藏经济和社会结构的统计。我相信这些数据的真实性，更能够理解以前西藏的落后，不仅是地理因素造成的，一个农奴和奴隶占比高达95%的社会，想想会是什么样子。
其实，这些资料网上也都有。我想，在雪城的入门处开设这个展馆颇有深意，如果游客先看这个展馆，再登上玛布日山，或许更能够理解，昔日在这个不足百万人口的土地上，为何能有那么多黄金珠宝，建立出如此金碧辉煌的宫殿。
可惜的是，展馆门可罗雀。
下一个雪巴列空是雪城的核心，列空意为办事机构，雪巴列空就是当年管辖雪城和拉萨周边庄园的办公楼，里面还有复原的粮仓和对藏民生活习俗的介绍。猜猜看，下图中那一堆东西是什么？
雪城里房子，有的开门有的不开，路标也不清晰。离开主路，游客更是稀少，当我走入一侧宝藏局造币厂时，两层楼的院子，别说游客，一个工作人员都没有。西藏地方政府从清代到民国期间，既铸造过银币，也发行过纸币，这里展出了一些当年的模具。
爬到造币厂二楼，仰望玛布日山，也觉得有些无味，就如两年前参观了布达拉宫的感受一样。几十年后的复原，到底有多少真实？
于是放弃了继续游览，走向雪城博物馆区游客最多的地方——珍宝馆，这是一个外表传统，内部却很现代化的展览馆，陈列着几百件布达拉宫的奇珍异宝。
在那幅著名的布达拉宫壁画复制品前，我找了张长椅歇歇脚，打开随身的笔记本电脑，记录这一段行程的见闻。若非这些笔记，我也不可能时隔四年还写得出游记。代价是，笔记本+单反机身+2个镜头，每回扛在身上，真是累。
也就是在这里，我与一位女导游因为能否使用相机发生了争执，她认为我在亵渎神灵，我说国家博物馆都鼓励用相机。没说两句，看到她那充满怒火蹬得溜圆的双眼，我还是退缩了。
我理解相机的快门声会打扰他人，但照相就会亵渎？如果真是这样，这些寺庙宫殿里的宣传片怎么来的？为什么那么多国家的寺院都能拍照？为什么西藏也有很多寺庙对拍照毫不介意（见下一篇）？
我们是游客，你的神不是我的神，我们来到此地，必须遵从民族习惯和寺院规定，但大家也要彼此尊重，搞出一副高高在上恶狠狠吆三喝四的样子，真把自己当贵族了？西藏、云南这类导游特别多，着实令人生厌。
实在是无趣，不看也罢。
后记：
这么多年来，系列游记断尾的不少，最不舍得停笔的，还是这《问道》。一年前发布了《问道·31 亢奋与衰颓》后再也没有动笔，全面转向《寻味中国》和《影像记忆》两个系列。心中总有不甘，再试试写下去吧，为了难以忘却的那段独行。
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