许多熟悉历史的人，一旦提到 赣州 这座被群山环抱的小城，心情莫名就会悲伤起来。壮志难酬的辛弃疾在这里当着掌管刑狱的小官，眼睁睁看着金人的铁蹄在中原大地嚣张肆虐，北复的期望一次又一次落空，徒剩郁孤而已；铁血丹心的文天祥在这里组织义军，徒劳抵抗 蒙古 野人横扫河山，唯有长叹， 江山 不改人心在，南音半夜落沧浪；颠沛流离的王阳明在这里抱病思乡，落叶难归，酩酊之后写下，卧醉石床凉，洞云秋未扫。
遥远的古时候， 赣州 虽然地处群山深处，但却远不是其他烟瘴之地那般与世隔绝。在那些年代里，不论从便捷性还是安全性上说，水运都远远强于陆地运输，而从 赣州 这座小小的山城出发，沿着由章江和贡江并流而成的赣江一路北山，最终可汇入长江，直通繁华富庶的膏腴之地。正因为如此，大山环抱里的赣南地区在士大夫们的眼中才算不得真正的蛮荒之地，即使不小心被贬到这里来坐牢，或是被野蛮人打到这里来困顿，在心理上也不会觉得隔了万水 千山 ，即使心中哀苦凄凉，可一曲悲歌吟过之后，生活总还是有希望的。
随着水运逐渐没落，即使大江 大湖 之滨的那些超级重镇都难免日暮西山的命运，更何况 赣州 这座原本就隔着十万八千里的山水之城。时至今日，翻开地图仔细端详， 赣州 不论距离哪一座区域中心城市，即使是较近的 广州 、 长沙 、 南昌 、 福州 ，距离都在400公里以上，这点儿距离，坐飞机不值当，开车又太累，实实在在是尴尬得很。
由于工作的缘故，这些年我倒是来过 赣州 几次，可惜都是来去匆匆，也不曾关注过这座寂寂无名的小城有什么值得专门去看一下的地方。近日再来 赣州 ，偷得半日闲，终于决定，至少要去章江和贡江合流之处瞻仰一番，喝了二十年的赣江水，要是连源头都不去亲近一下，那才算是白学了“饮水思源”这个很有品味的成语。
首先坐车来到贡江之畔，这里的建春门外有一座始建于宋代乾道年间的古浮桥，距今已有800多年的历史。赣州城三面环水，之前在章贡两江上建有数座浮桥，以供河岸几侧的人们同行使用，后来其他几座浮桥都被拆除，被现代化的公路桥梁取代，仅留下这座建春门浮桥，或叫惠民桥，还在贡江上随波浮沉，述说着古老而又沧桑的故事。
古浮桥
古浮桥
赣州古城墙
赣州古城墙
与 赣州 浮桥同样命运的还有直至上世纪六十年代还大致保存完整的 赣州 古城墙，之后经过各种革命、运动、建设和改造后，这座全国仅存的宋代孤本城墙仅保留了沿江一小段，其余部分都被拆除，变成了车水马龙和毫无特色的普通街道，仅有一些旧时留下来的地名还在提醒人们，此前这里或那里曾是城门或是关驿的所在，可是闻名思物，徒留惋惜而已。
由于是周日的缘故，古浮桥上人行如织，大致都是本地居民趁着晴好的假日出来踏秋，据仔细观察，真正的外地游客屈指可数，像我这样端着相机装模作样的就更是绝无仅有了。
古浮桥
古浮桥
古浮桥
古浮桥
古浮桥
古浮桥由一百多艘木舟为底，托着木制的桥板，走在上面晃晃悠悠，颇有一番趣味。桥头停着几首渔船，上面挂满了自制的咸鱼，船家就在河 水里 将鱼洗剥干净，船上的女人负责在鱼嘴上穿上棉绳，再找个阳光好的位置挂起来，空气中弥漫着一股难以言说的味道，不过对于 江西 人来说，这绝对是一道地道的美味，其中滋味不足以为外人道也。
浮桥上虽然立着告示，禁止下水和钓鱼，可似乎本地老百姓却并不吃这一套，游泳和钓鱼的大有人在，人家祖祖辈辈就在这几条 水里 讨生活，似乎不是一纸告示就能够禁止的。
古浮桥
古浮桥
古浮桥
古浮桥
古浮桥
站在浮桥上放眼江上，一叶小小的扁舟在粼粼的水 波里 缓缓的飘荡，涟漪深处，一位带着斗笠钓翁正在舟上默默地执着鱼竿，一动不动，如果不是背景里的跨江大桥太过于显眼，我甚至都要以为这是一副完美的古卷了。
古浮桥
古浮桥
赣州古城墙
赣州古城墙
赣州古城墙
离开古浮桥，沿着古城墙一路走向两江交汇之处，穿过涌 金门 ，走近一个十分现代的八镜台公园，这里有一些穿着白纱裙的女孩子在老师的带领下进行台步训练，场地中间的三角钢琴正在演奏《 克罗地亚 狂想曲》，出于对于马克西姆，嗯，还有姑娘们的喜爱，我站在圈外仔细聆听并欣赏了一会儿。弹琴的小哥哥错了三个小节，要批评。
赣州古城墙
赣州古城墙
赣州古城墙
赣州古城墙
赣州古城墙
赣州古城墙
八镜台始建于北宋嘉佑年间，由孔宗瀚在虔州郡守任上主持建造，并以图求诗于苏轼而得名。登上八镜台顶，远眺章江和贡江合流为赣江，并一路向 北流 淌而去，大有无边天地、浩淼乾坤的苍茫感受，怪不得古时候的文人都愿意建楼阁登 高台 ，这种“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的感怀，可遇而不可求，但是在视野良好的高处，似乎更容易求一些。
八境台
八境台
八境台
八境台
八境台
八境台
八境台
八境台
郁孤台位于 赣州 城区内的制高点——田螺岭之上，海拔131米，始建年月不详，据考据应有1200年以上的历史。当然，真正让郁孤台扬名大 江南 北的，还要归功于辛弃疾的那首《 菩萨 蛮·书 江西 造壁口》。
郁孤台下清江水，中间多少行人泪。 西北 望长安，可怜无数山。 青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。
眼望金人铁蹄在中原大地肆虐，北复遥遥无期，“梦回吹角连营”的稼轩先生只能在 江西 当个提点刑狱的官儿，虽说也算是高居正三品，但是距离直捣 黄龙 的人生理想又是何其遥远？
读着辛弃疾满是愤懑的词句，不由想到李白曾说“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟”，可真正能做到如此洒脱的又有几人，想必诗仙本人酒醒时也做不到吧。
如今的郁孤台虽是后代修复的建筑，但与其他地方修得面目全非的文物比起来，难得保留了许多原汁原味，虽然楼上楼下绕一圈要不了多久，但还是别有一番值得细细品鉴的意味。楼内藏有许多与郁孤台有关的名人诗词，古有文天祥、辛弃疾、苏轼等，近有郭沫若和前前任的领导人同志。
中国 有八大菜系，鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、浙菜、闽菜、湘菜和徽菜，赣菜在里面排不上名次，可对于在 江西 生活了二十年的重口味青年来说，回到 江西 ，最想做的事情里面一定包括找家正宗的 江西 菜馆搓一顿，最好要命辣死才算完美。
路边随便找了一家馆子，看起来有些特色，厨子们煎炒烹炸都是敞开来给大家看的，食客们在大师傅面前的签筒里抽出各种各样的竹签，竹签上写着不同的菜名，统一交给服务员，然后就可以坐着等上菜了。
看是好看了，可惜就是东西不怎么好吃，还不如回 南昌 去大排档里吃拌粉、水煮和螺狮。 别了，章贡江畔，仅仅留下一曲未曾吃饱的悲歌。