米兰开走，时装周的重头戏才正式开始，还是大牌外加做得不错的小牌，一些同质化较高的二三线品牌就选一两场来写。各大品牌是偷懒划水还是brilliant brainwave（《克拉克森的农场》第二季都看了吗？没看的快去，顺便补上第一季，对不起就是这么喜欢夹带私货），这就来看看。
提前说一下没有Versace，Versace不在时装周日程中，3月11日在纽约办秀，所以没写这场。
FENDI
Kim Jones本季稳定发挥，Fendi一如既往，整个系列做得有点老气。
如果要为本季做一个客户画像的话，那大概率会是有钱有地位但审美较为沉闷的长辈或是领导，试图融入一些青春朋克的元素效果却适得其反。不过在面料剪裁的加持下，还是能看出是贵货。
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本季的包袋配饰由Silvia设计，因此整体质量不错，经典款的新色新材质；
有多个小包装饰的Baguette挺好看；
新推出的Multi简洁耐看；
大小logo相钩连的耳环也是点睛之笔。
Fendi本季选择回溯品牌历史，从品牌第四代传人Delfina Delettrez Fendi的衣着中汲取灵感，因此整个系列里有着大量蓝色衣裙与制服式样。
挂脖不对称毛衣像极了改造旧衣却因技术不到位显得不出彩，毕竟还有线头在上面（不是）。
其余的衬衣、连衣裙做得无功无过，有些甚至非常优雅。
制服的设计更让人困惑，丝缎面料的板正制服已经够无趣了，还规规矩矩地穿着，下面搭配一条同样老气的百褶裙或长裤进一步加重古板的印象。
其实细看百褶裙的细节还是漂亮的，不规则褶裥进行缝合、歪斜，为了呼应还拼接了上装面料。
但另一款百褶裙（围裙，不过视觉效果也大差不差）就不这样美丽了，短裙配长裤的优秀搭配也不是没有，但如此青春的百褶短裙配如此严肃的西装裤的思路对于我而言还是太超前了，没有任何过渡的设计就直接拼凑在一起，都是制服所以就直接放一起了吗？
老佛爷1996秋冬年为Fendi设计的色块罗纹针织也被运用到本季中，但配色能力急需提高，冷色调乏味，暖色调俗艳，色块的形状分布在修饰身形或者装饰上作用也不大，既不时髦也彰显不了经典品味。
男装出身的Kim Jones在设计女装时会将男装的剪裁、面料等融入其中，打造出利落帅气又不乏精致优美的女性形象。那几件长外套做得很不错，线条简练，版型潇洒，effortless chic的最佳写照，个人最喜欢那件内衬缝有亮片的风衣，只需翻出小小一片，便是浮光跃金的一隅。
西装面料、皮革、丝缎、蕾丝、针织……以最自然的形态呈现出一个个性别流动，优雅自持的女性形象。
Alberta Ferretti
Alberta Ferretti依旧贡献了高质的一季，以红黑为主色调，错落少许金属色，秋冬常见色调。
以雪纺这种典型春夏季面料而闻名的Alberta Ferretti自然也懂得在秋冬季中如何装点使用，秋冬多用的毛呢、皮草、皮革、丝绒搭配上春夏惯爱的薄纱、蕾丝、绸缎，从小面积点缀到后半场的轻薄晚装，通过面积的变化串联起整个系列。
也将硬朗与柔美相结合，或是单品的直接碰撞，又或是内化于形，在面料和版型上做了些修改。
设计的丰富弥补了整个系列色彩的单调，从开场简单的吊带长裙到精致繁复的钉珠外套，剪裁考究、廓形优美、质感抓人。简单基础的设计重心则在搭配上，亮片手套、玫瑰印花、钉珠刺绣……
通过材质与纹样的对比为整套look增添兴味，又为total black怎么穿提供范本。更不用说大面积拼接与钉珠刺绣这类设计，面料的选择和裁剪，珠片的组合与分布，都需要多次思考修改，才能呈现精巧又不繁缛的灵动效果。
精于设计，柔软且不乏力量，这都是Alberta Ferretti一直在做的，尽管来来回回就那些东西，但因为女性身份的认同与细腻敏感，总会有新的视角与表达方式，算不上惊喜但每季还是能感受到诚意。
Roberto Cavalli
看完优雅的来看看野性的，要说Roberto Cavalli所刻画的女性，那必是位锦衣玉带、狂野恣意的意大利富家千金，即使收敛起来，也带着不可一世的睥睨。换帅之后沉寂了一段时间，最近几季在Fausto Puglisi执掌下刻进DNA里的狂放奢华又回来了，交织出一场极繁美学。
狂野风格常用的豹纹、虎纹、斑马纹和长颈鹿纹喧嚣热闹
拼接鸵鸟皮和牛仔夹克抵挡美国西部的风沙；
波西米亚风格的流苏与绑带自由烂漫；拖地皮草外套奢靡至极；各色牛仔拼凑出创始人早期的设计风格。搭配部落气息浓厚的银饰与绿松石饰品，增添原始的神秘感，游走于动物世界与人类社会的使者。
至于那些黑色蕾丝，则来自于Kate Moss身着黑色蕾丝的造型（鸡毛：姐就是这么iconic），或镶在衣边，或与其他面料拼接，又或是作为底衬在上面缝制布料珠子，制衣工艺令人叹服。
品牌archive依旧为本季提供丰富素材，条纹印花、镂空长裙、细绑带流苏、饰在裤子上的流苏……呈现效果不错，但从整体风格来看还是有些局限。
Max Mara
秋冬季自然少不了以大衣闻名的Max Mara，本季也是提供了大量美貌实用的大衣。
从18世纪的着装中截取banyan外套、束身胸衣、裙撑、华丽古旧的织锦片段，采用与本季色调相符的色彩与简化的廓形融入设计中，与品牌风格完美协调。
Émilie du Châtelet也是本季的灵感来源，通过对这位数学家、物理学家的致敬，来表达对古往今来敢于打破束缚、勇于探索未知、睿智坚韧的女性的崇敬赞美。
本季的主题为“THE CAMELOCRACY”（驼色至上），驼色冬装的组合对于Max Mara来说已是老生常谈，本季做的东西总体来说中规中矩，不过对于这种以质感取胜的牌子来说每一季有一点新的变化，其余稳定发挥就可以了。本季大部分以不同深浅和面料的驼色组成，衬衣、毛衣、夹克、大衣……
用大衣面料做紧身胸衣、吊带、衬衣、裤装、半裙也是看点之一，稍有不慎就会臃肿笨重，垂顺有筋骨的面料支撑起这些设计，基于品牌实力的炫技之作。
外套半披在肩上，斜背肩带分割出比例，模仿男性军装的装束在当下也有了合理性，斜跨腋下包风靡多时，半披外套也随性洒脱。整个系列或精干或松散，或强势或温柔，都饱含对女性多样面貌的赞美，不刻意迎合他人，愈发追求舒适自在。
Prada
Prada贡献了自Raf Simons加入以来最好的一季，风格鲜明摩登，集Prada和Raf Simons风格所长，设计完整，表达手法多样，并且产出大量美丽实用且不易过时的单品（模特阵容有惊喜哦）。
疫情以来，各行业为维持正常秩序的努力被更多人注意到，服装层面制服就是他们一个符号，Prada本季就制服与时装的联系与延伸进行思考，品牌一贯的知识分子气质和人文关怀。
参考了品牌2003年春夏秀场的白色花裙，前半场大量出现的类似纸雕工艺的纯白花朵，缝在同色的绸缎或是薄纱上，很容易就联想到婚纱，对此Raf Simons表示婚纱也是制服的一种。婚姻某种程度上也是一份工作，两个人因为对方或其家庭提供物质或情感价值而聚集结合，入职典礼那天穿的婚纱可不就是制服。
精致的婚纱只穿一次未免太可惜，因此本季将它融入日常着装中，只留最为精美的那一片，长度与版型修剪为便于日常穿着的款式，再和最为普通的毛衣外套搭配，daily couture与daily uniform的完美结合，日常平淡的生活也会有绮丽的碎片。
军装衬衣在口袋、领带和肩章上做文章，挺拔的衬衣领带和肩章却像花朵那样恣意舒展，搭配锥形裤或是做成长裙，利落也不失美妙的想象力。
而规整的肩章口袋却在色彩粉嫩的毛衣连衣裙上，一些鲜活的反差。护士服长度增加，顺延出小拖尾，不便于行动工作后时装感就出来了。
从男装延续来的拼接假领、羽绒短裙、剪短的帕克大衣……这些设计都算不上新鲜，但放在这个系列里和谐时髦。
本季的配饰同样能打，呼应服装，鞋上也充满了花卉元素，各种花朵在锋利的“纸”的包裹下，有种工业的浪漫感。基础款尖头细高跟鞋型漂亮，不过目测非常挤脚，这一季的鞋都是美丽刑具。
本季都为梯形的盒子包，部分上面有花朵的凸纹，部分还有搭扣装饰，更多的是素面。个人认为花朵的不如素面的，素面的不如搭扣的，搭扣的不如隔壁Jil Sander的。当然包还是挺好看的，很难不喜欢方方正正的包。另外Prada能不能改进下秀场妆容，这很难评。
Gucci
在贡献了Alessandro Michele离开后东拼西凑的第一季后，第二季Gucci又带来了风格繁多渐欲迷人眼的一季。新任创意设计总监是Sabato De Sarno，下一季2024春季将会是他的第一个系列，所以本季依旧是群龙无首的自由发挥状态。没个人统一思路方向，那自然又是风格各异的一季。
一句话概括本季，低情商：宛宛类卿（低配版），高情商：风格设计丰富多变。这一季你可以看到诸多品牌的影子，Chanel、Balenciaga、Celine、Valentino、Prada、Miu Miu、BV……集百家所长（也不一定是长）。
Gucci 2023FW
Chanel 1996SS
Schiaparelli 手稿图
开场那件钻饰金属链条胸衣很难不让人想起Chanel 1996春夏那件，Schiaparelli 2020年还出过类似的（仅手稿），Chanel：没办法，身处高位就是这样。
满是闪片流苏的外套隔壁Valentino表示：还没我做得好看。
好几件衣服的廓形和Balenciaga颇为相似，甚至连秀场和2020春夏都有着异曲同工之妙。
玫红色吊带开衩长裙和宋茜穿过的那件Alexandre Vauthier查重率也不低。
衬衣西装裤、直筒牛仔裤、平底鞋墨镜的造型，Celine：再像就不礼貌了
其余的look也欢迎各位去查重，不过细看整体还是延续了Gucci历代设计师的风格，从Tom Ford时期的苗条剪裁到Alessandro Michele对皮草蕾丝别出心裁的运用，但设计还是过于粗陋。
整体相比于之前更加实穿，也兼顾各种需求，下至胸衣短裙薄纱上衣，上至皮衣风衣皮草外套，有实穿的通勤look，也有彰显个性的亚比造型，还有富贵的礼服皮草（皮草看起来质感并不是很好）。去中心化的设计好处也有，不同风格的买家能在里面找到自己喜欢的各类单品并搭配起来，受众群体这不就增加了吗。
衣服上浅淡的Gucci味儿在鞋包上找回了场地，经典包型配上标志性的双G老花、马衔扣、红绿配色，一眼认出家门。本季还复兴了2003年的马蹄形手袋，仿鳄鱼皮纹路、拼色、羊羔毛、闪钻……千禧年的复古新潮之风扑面而来，最喜欢那款乳白羊羔毛的，超级嗲。
鞋履也是熟悉的Alessandro Michele配方，金属装饰，伶仃鞋跟、毛毛拖鞋，最引人注目的还是那款雪地靴，cue一下Mariah Carey，牛姐今年别只买Dior了，看看Gucci。
Trussardi
总算看到场做得漂亮的小牌，Trussardi本季用皮革、羽绒、羊毛、缎面打造了一个个冷静克制、性感又酷飒的女性形象，将对米兰风格的赞美借一针一线表达出来。
整体也算实用，紧身针织衫搭配浴巾一样围在腰间的半裙，有着随意的时髦感。
最让人心动的还是那几件被子般的羽绒外套，Victor&Rolf 2005年出过真 睡美人的被子造型，Trussardi依旧在传统外套的框架内，轻盈又带点飘逸，因此也更实用（海拔低不友好）。
不同厚度的针织拼接，薄的地方做成薄纱一样的半透效果，最近还比较热门的打底类型。外套都是实穿且版型优秀的款，耐看不易过时，很能激发购买欲。
剪裁经典的衬衫在面料和装饰上稍加修改，呈现出两种截然不同的风格，丝缎面料的衬衣优雅端庄，皮革面料带有一段披风，搭配蕾丝半裙犀利又洒脱。
那几身连衣裙的线条格外精致，斜向线条衬得人修长，精心设计的分割与褶皱锦上添花。看多了概念先行的秀，愈发喜欢这种没有long story但衣服质量高的秀场，毕竟，真正的大师都是人狠话不多，要表达的全在服装里了，不需要额外的注脚。
Dolce&Gabbana
本不打算写Dolce&Gabbana的，无奈本季西西里寡妇实在过分美丽，这不就加上了嘛。一向爱做加法的Dolce&Gabbana终于开窍了，本季没那么多花里胡哨的多余装饰，追本溯源，化繁为简，回归最本质的面料剪裁上。
本来品牌也精于剪裁，搭配上优质面料和擅长的内衣及西装，自然是极美的一季。黑色为主色调，掺杂着少许白色、金色和红色，整体冷艳性感，还带着些英气威压，意大利黑手党大嫂或是直接干掉老大自己上位的狠人。
内衣外穿这阵风又刮回来了，作为Dolce&Gabbana的起家元素之一，自然也是大量运用。各种设计的内衣，搭配薄纱罩衫束腰性感到极致，最妙的是罩衫上的蝴蝶结，灵动飘逸。
或是搭配西装夹克大衣，正式武装以及带点运动感的衣物削减了内衣的过度闺房感。
大量西装大衣彰显品牌最顶级的制衣工艺，面料的光泽垂感非常美丽，无论宽松还是合身，每一处线条都恰到好处，肩线裁得利直，腰线掐得美妙。穿上有如一层盔甲，气场强大、挺拔利索，戗驳领又增添华丽感和戏剧感，扣起来穿还是合身点更好看，是吧？
作为长期吃老本的选手，自然是要call back一下的，黄金束腰让人想起2007秋冬秀场，魔鬼束腰外加超滑秀台还有刑具般的超高跟鞋，大神都差点出错的一场，但衣服非常美丽，女武神般华丽强悍。
下摆做成底裤式样的双排扣西装梦回2010秋冬秀场的打群架名场面。
还有鱼骨胸衣、绑带束腰这些冷饭老演员。
另外大力夸奖Dolce&Gabbana的妆容，衣服水平飘忽不定，但妆发每场都是高质量，浓郁明艳的意式美人。
Deva Cassel
Deva Cassel继承老妈莫妮卡贝鲁奇衣钵为Dolce&Gabbana走秀，作为最美新二代之一，颜值身材很不错，179的身高也有优势。
Bottega Veneta
本季是Bottega Veneta“意大利”三部曲的终章，Matthieu Blazy依旧用自己细致入微且温和的设计手法交出一份质感工艺满分的优秀答卷。
本季聚焦于街头，秀场布置上放置了Boccioni雕像和博物馆借来的罗马青铜器，通过不同时间的文物将意大利历史的古与今联系起来。
服装的设计也呈现出时间与空间的流动，从旧时淑女爱穿的田园风格长裙到摩登现代的皮风衣，不同的风格则是受到各自成长生活环境的影响。
从开场的睡裙到各种风格的服装，就像起床准备去逛博物馆的过程，在街头，遇见的人是多样和不确定的，未知的事物带来新的惊喜，一如街道与时装。所以这一季的风格也非遵循单一主线，而是丰富多变的。
宽松舒适的睡衣、带有宫廷感的蕾丝套裙、挺括利落的皮风衣、严肃精干的办公室套装、羽毛乱飞的抓马衣裙、剪裁考究富有设计感的皮裙、线条纹样活泼的宽松的连衣裙……风格迥异，但放在街头这个背景下又分外合理，Matthieu Blazy也采用简洁的设计、精致的线条和复杂的工艺将每套look用暗线串连起来。
个人欣赏Matthieu Blazy的一点还有他对品牌遗产的继承态度，在风格鲜明的Daniel Lee时代过去后，并没有急于开辟出一种全新风格，而是温和改造延续了原有的面貌。现阶段的BV，有着与Daniel时期一脉相承的摩登时髦，但更为低调内秀。同时也继承发扬了品牌的精湛工艺，开场那件半透明睡衣实则由纳帕皮革制成，粗棒针的睡袜也是由皮革条织成。
手袋采用BV标志性的编织纹路，延续了之前的经典版型。
也推出了龙蛋、钝角三角形这样的新轮廓。
经典版型的手袋也增添了些新东西，手柄做成鱼一样的形状，生动可爱，身在都市街头也有对自然的向往。
对编织皮革条进行部分染色，效果一半一半，黑白配色很像包里的笔漏墨了，蓝银配色又先锋时髦。
还有仿牛皮纸袋的皮包，格纹都能用皮革仿制出来，牛皮纸自然也是驾轻就熟。在品牌代表性的皮革工艺上不断探索，使用手法愈发纯熟，当然价格也愈发高攀不起。
值得一提的是本次闭场模特由刘雯担任，背心牛仔裤作为“标配”之一，牛仔裤依旧是用皮革制成。这也是孙菲菲产后复出的首场，品牌宠爱的汪曲攸以及张丽娜也参与走秀。
Armani
贵妇影后们来选衣服了，Armani依旧稳定发挥，带来高贵优雅、温和睿智的一季。开场惯例还是祝一句老爷子身体康健，毕竟前段时间又走了一位（西太后RIP）。
老爷子是为数不多的黄金时代坚持到现在的，从他的设计中不难看见那个时代的余晖，有着超越时空的知性典雅。
采用大量的驼色、黑色、灰色、燕麦色等中性色，也适度加入不同色调的粉和橘来增添年轻感与温暖感。
单扣风衣、无驳领夹克、针织领大衣、小黑裙……整体款式并不罕见，但通过面料质感色彩的的对比、刺绣纹饰的点缀、轮廓的塑造让整套look亮眼却不跳脱。
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虽然是成衣，工艺却不输高定，流光溢彩的丝缎面料、写意的刺绣犹如水墨画一般清雅、层叠的薄纱拼贴出花窗般的优雅、人造皮草上立体的几何皮革装饰有着海洋生物般的律动、编织流苏精致飘逸，更不用说标志性行云流水的剪裁。
本季出现了Armani秀场罕见的豹纹，但因柔软的质地、圆融的剪裁和温润的配色而敛去野性，高雅依旧。
本季也融入了情景表演，开场三位模特谈笑风生，灯光亮起，款款走出。作为主流品牌平均台步和衣服质量最高的秀场，Armani的秀场非常值得一看，闲庭信步般淡然，婀娜却不过分造作。
闭场的时候模特一边走出一边补妆，不由让人想起最近巴巴多斯董明珠在超级碗上的表演，回顾往昔秀场，补妆交谈这种带有表演性质的秀场并不少，只是在快节奏的今天，这种缓慢优雅的表演被取缔取消。
宣传一下彩妆也是好事，这场这么美丽的妆容不宣传岂不是太可惜了。
米兰时装周到这里差不多就结束了，因为篇幅有限挑选了一些比较有代表性的来写，总的来说都稳定发挥，大部分都做得不错，Prada渐入佳境、Matthieu Blazy也带领BV节节走高，经年不变的品牌依旧诚意满满，让人安心，除了某个强扭的瓜以及过渡时期的团队（请问什么时候让Silvia恢复女装solo，LVMH：闭嘴）。结尾想用BV秀场的BGM来展望一下，“OK, just keep walking down the street.”用在街头行走的未知奇遇和细微观察来创造出更多富有新意的理念成品。
