从南往北——吃遍五大海鲜之城 。
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为了实现中国人的海鲜自由， 福建漳州 ，默默付出了太多。
每年，有 23亿个鲍鱼苗 从东山岛出发，前往全国各大养殖场，这里承包了中国60%的鲍鱼苗，成品鲍鱼销量更在 每天7万斤左右 ；每年，更有 近30万吨牡蛎 （生蚝）从诏安县出发，运往全国各地，鲜味直扑 天下食客的舌尖 。
每百个国产牡蛎，就有六颗说漳州腔。
图 / 图虫·创意 摄影 / 天生偏执狂喵
漳州人善于 “讨海” ，更能折腾海鲜。名字稀奇的 猫仔粥 （满满海鲜），无比Q弹的 土笋冻 （一种沙虫），酥脆浓香更味绝的 海蛎煎 （生蚝日常），能蒸能烤能热炒的 东山鲍鱼 ，以及一碗接一碗、检验漳州人灵魂的 生烫 ……
花蛤汤，漳州人的鲜味日常。
图 / 图虫·创意 摄影 / 抹茶不甜
在当地，海鲜不刻意追求大气、猛味，而是 如小鲜一般，凝结在烟火之中，任由海风吹拂。
在漳州，一港足以吃天下
没有人能拒绝一颗 肥美的东山鲍鱼 。如果有，就给他上一大盘。
漳州东山岛，鱼骨沙洲，周围是大量的海鲜养殖。
图 / 图虫·创意 摄影 / 徐畅宇
东山鲍鱼 ，漳州东山县（又名东山岛）特产。当地属亚热带海洋性季风气候，夏无酷暑、冬无严寒，年平均气温20.8℃；当地海域岩礁、石洞遍布，潮水流动复杂而通畅、水域洁净无污染，非常适合 浅水鲍鱼 生长。
鲍鱼饭，就是这么生猛。
图 / 图虫·创意 摄影 / 抹茶不甜
曾经，东山鲍鱼主要靠天然捕捞，属于 绝对稀货 。1972年，我国在东山岛攻克鲍鱼 人工养殖技术 ，如今成果非凡，以著名的 九孔鲍 为主打，还有 西盘鲍、黑鲍 等一系列杂交品种，让漳州人坐享 “鲍鱼自由” 。
图 / 网络
于是，鲍鱼被他们吃出了无数花样。 清蒸、红烧、炖汤 ，怎么来都行； 酱油水、沙茶面、佛跳墙 ，鲍鱼也是最佳配角； 海鲜粥、捞米粉、鲍鱼鸡 ，吃得停不下来；甚至 鲍鱼粽子、鲍鱼火锅、鲍鱼披萨 ……抱歉，就是这么日常。
图 / 网络
这一切背后，自然是当地 得天独厚的自然环境 。
漳州位于福建省最南端，气势汹汹的 九龙江 （又名漳州河）从山间倾泻而出，孕育了肥沃的漳州平原， “插根扁担能发芽” ，原本平平无奇的瓜果，在这里就能长得更大更甜。漳州城，坐落在这省内最大的冲积平原上，让闽南人有了一块 休养生息的土壤 。
归航的小渔船。
摄影 / 城市穿梭客
尽管漳州土地肥沃，但闽南依旧 山多地少 ，人们素以“讨海”为生——除了捕捞，更要冲出一条 由海水铺成的路 。
宋代，来自越南的 占城稻 在这里上岸；明代，来自美洲的 番薯、辣椒 从当地引入；现代，来自日本海、印度洋、大西洋的 鲍鱼、牡蛎 等水产，在漳州完成一系列杂交攻克，才有了我们餐桌上 绵延不绝的鲜味 。
海滩上的讨海人。
图 / 视觉中国
有山有海还有田，让漳州成为国内首屈一指的 “鱼米花果之乡” 。林语堂生于漳州，曾对 物产丰饶的故土 表达过敬佩：“世界上还有比我们这儿更美的山谷吗？外国港口有的东西，我们哪一样没有呢？”
他没吹牛。2021年，漳州市农林牧渔总产值近1000亿，其中渔业达320亿；光是2022上半年，漳州东山岛海鲜出口已达16亿美元，这还不算国内市场。从粮食到瓜果，从水产到干货，农耕文化与海洋气息在此交织，造就了一个 集合中外风物的海洋大城。
新鲜的海蟹上岸，准备发往鱼市。
摄影 / 城市穿梭客
然而，漳州太低调了。明明掌握着 中国人的鲍鱼自由 ，但她就是不说；明明有着 “中国海鲜第一大县” 东山，但漳州人依旧荣者自安。哪怕在以敢拼、爱赢为名的 “闽南三兄弟” （厦漳泉）之中，漳州也是最低调的存在。
在漳州，原味才是最高礼赞
漳州人的低调，体现在他们的味觉里。比如，这碗看着 平平无奇的生烫 。
一碗鲜香嫩爽又味绝的生烫，
早起唤醒脑子，深夜唤回灵魂。
图 / 图虫·创意 摄影 / 达叔
所谓 “生烫” ，就是把牛肉、杂碎、鲜虾、牡蛎等一众食材，在沸腾的猪骨高汤中 极速烫熟 ，见底的清汤令人鲜到落泪，丰俭由人的食材 弹牙又回甘 ，夏天逼出热汗，冬天温暖身心。据说，能够在大清早叫醒漳州人的， 除了拜神，就是生烫 。
你别小看这生烫，它是 极简主义的躯壳，海纳百川的内涵 。闽南人嗜海鲜、内脏，生烫正好将其汇聚一碗；琳琅满目的食材，让你颇有些指点江山的气势； 繁盛化为极简，火候更为关键 ，差之分毫口感就会偏颇，所以每个生烫大师，都是“手抖派”的大侠。
生烫，名字简单，实则内容万千；
唯有食材丰厚者，才能化繁为简。
图 / 图虫·创意 摄影 / Lu0375
生烫，能贯穿 漳州人的24小时 。早起来一碗，加一份 清汤捞过的米粉 ，原汁原味的鲜甜；中午赶时间，满满当当的 生烫配上炸五香 ，继续拼搏；下班晚了，夜深人静之时，生烫店就是打工人的收留地，毕竟千辛万苦为腹肚，一大碗 不加遮拦的鲜味 ，就是最佳精神慰藉。
善烹海鲜者，必尚原味。 另一位漳州的极简至鲜，是 猫仔粥 。
猫仔粥，名字听着很奇怪，
却能把所有人变成馋猫。
图 / 图虫·创意 摄影 / imagemore
猫仔粥，以 鲜鱼汤或肉汤 打底，加入预先蒸熟的米饭，再配鱼片、禽肉、虾仁、鱿鱼、香菇丝等配料， 猛火滚粥 时调入胡椒粉、蒜油；短短五分钟，只见 粥清见底，虾红鱿白、鸡黄肉赤 ，还有毛细血管新鲜可见的鱼肉， 香喷喷还鲜掉牙 的猫仔粥上桌了。
觉得它就像广式生滚粥？你又错了。在漳州人眼里，不够完美的海鲜不配下粥， 只有真正的鲜味，才能不加掩饰地炖煮 ；所以，煮猫仔粥的海鲜，鱼肉只选口感最扎实的背部，虾要现场去壳，牡蛎要当场捞出，就连米饭还得 筛去米浆 ，才能保证粥色清透。
无论炎夏寒冬，猫仔粥必定是现煮现喝；
与生烫类似，它也是极简式的奢华。
图 / 网络
如此任性的鲜味，即便是最挑剔的食客，也会 埋头喝粥、无话可说 。在漳州，逢节庆喜事必要 “办桌” （乡村宴席），最后一道菜通常也是热气腾腾的猫仔粥，毕竟它与漳州土楼一样，都有着 非凡的文化意义 。
没错， 在漳州，原味即是海鲜的最高礼赞 。半透明的 小鱿鱼 ，白灼一下就行；快比人脸大的 白鲳 ，薄油煎透就是美味； 斑节虾、剑虾、各种虾 ，管他身价贵贱，高汤烫熟； 龙胆石斑鱼 ，如此人间美味，当然是要清蒸啦！
漳州东山岛，灯光小管（一种小鱿鱼）捕捞现场。
摄影 / 黄甘泉
你永远无法想象，漳州人对 原汁原味的信仰 。正因如此，在外人眼里，漳州人对海鲜的烹饪如此 简单直白，甚至是原始 。对此，他们只会淡淡一笑—— 我有海鲜，你有故事吗？
别急，还有美美的生蚝没说呢
大海这么大，能独自撑起漳州味道一片天的，还有 牡蛎 。一般人偏爱大生蚝，漳州人却喜欢个头小小的 蚝仔 （也叫珍珠蚝），毕竟浓缩才是精华；尽管漳州生蚝 个头稍小，鲜味却毫不逊色。
牡蛎，自带生猛之味，爱之者泛泛。
图为闽南珍珠蚝。
图 / 图虫·创意 摄影 / 挖哈
蚝仔煎 ，又叫蚵仔煎、海蛎煎，是通行闽南的美味，但漳州人的做法 独树一帜 ——把蚝仔洗净，拌入打散的 鲜鸭蛋 ，加入大蒜、芹菜，再拌上 番薯粉 、少量鱼露提鲜，接着摊成圆饼、以 猪油热煎 ，最后佐蒜蓉辣酱配香醋和萝卜片，“咔滋”一声满满的 浓香酥脆，还有爆浆蚝汁 ，就问你如何拒绝？
蚝仔煎，去漳州不可错过的美味。
图 / 图虫·创意 摄影 / 蕾拉REILA
漳州人放不下的，还有 蚵仔面线 。黑耳白肚的珍珠蚝，先裹上番薯粉 略微炸过 ，千万不能糊在一起；再放入面线迅速煮开，搅拌要 快而不狠、稳而不散 ，才能让牡蛎与面线 相互融合、又能区别开 ，否则就成了“牡蛎羹”；最后撒上芹菜、香菜，以及点睛之笔的 油葱酥 ，童年白月光之蚵仔面线就上桌啦。
海蛎烩饭，近年来的新潮流。
图 / 图虫·创意 摄影 / 抹茶不甜
当地有句谚语： “蚵仔面线兜，好人来相交；面线兜蚵，交鬼也没。” 意思是，蚵仔面线煮得好，生蚝与面线 融而有分 ，就如好友之间的交流，密不可分又各自相敬；如果煮得不好，生蚝与面线糊在一起，就像交织不清的人与事， 大家磕碰在一起，就不和谐了。
没想到吧？小小一碗蚵仔面线，漳州人竟然能吃出 人间哲学的高度。
漳州诏安，海边村落9年一次的王醮祈安大典。
摄影 / 城市穿梭客
漳州人的饮食，不刻意追求奢华，重视清淡、鲜甜， 表面平平和和，实则功夫深厚，融在烟火之间。 同为“闽南三兄弟”，比起锐气厦门与繁华泉州，漳州人默然地面朝大海、耕耘土地， 低调地烹着小鲜，一如千年前。
这种性格，用闽南话来说是 “憨” 。这不是贬义，它的意思是 老实、规矩、厚道 ，正如不加修饰的生烫、猫仔粥、蒸海鲜、蚝仔煎…… 沉稳内敛，敦厚朴实，山海化为一碗鲜。
漳州，千年来向海而生，民俗信仰传承至今。
摄影 / 城市穿梭客
闽南还有另一句话 “天公疼憨子” ，意指忠厚之人必有福，漳州之味也正如这“憨”—— 地道又简约，原始而朴素。
